Самодельный трактор своими руками: виды, комплектации, инструкции по сборке. Как сделать самодельный минитрактор Простой самодельный минитрактор своими руками

Сделать мини трактор своими руками может каждый, главное, запастись необходимым инструментом, материалом и терпением. В итоге получается полноценная многофункциональная машина, которая позволяет обеспечить выполнение всех хозяйственных нужд владельца. Высокая проходимость, простота в использовании, многофункциональность - это те плюсы, которые вы получите после монтажа самодельного трактора.

В сельском хозяйстве не обойтись без трактора. Однако удовольствие это дорогое, поэтому самодельный трактор своими руками может стать достойным решением этой проблемы. Дело это непростое и требует наличия инструментария, необходимых материалов и знаний, однако и результат приятно порадует.

Как сделать минитрактор своими руками: что для этого нужно?

Наиболее доступным вариантом для минитрактора своими руками является трактор с так называемой ломаной рамой. Такая рама состоит из 2 частей, которые соединены специальным механизмом, основанным на шарнирах. В передней части машины расположено все управление и ходовая. Управление основано на гидравлике, при повороте руля выгибается вся передняя часть, в результате чего осуществляется поворот. Такой подход позволяет упростить конструкцию и сэкономить на некоторых деталях.

Задняя часть проще по конструкции, на ней расположено рабочее место для машиниста трактора, заднего моста и различных приспособлений для установки навесных частей, которыми производится обработка почвы.

Преимущества, которыми обладает самодельный мини-трактор для домашнего хозяйства:

1. При своих небольших размерах и простой конструкции способен давать результаты, сопоставимые с промышленной техникой.
2. Имеет отличную маневренность, способен совершить разворот практически на одном участке земли, что для обработки почвы является довольно важным качеством.
3. Низкий расход топлива. Конечно, потребление топлива зависит от конструкции машины и выполняемой работы, тем не менее обычно расход топлива минимален.
4. Низкая стоимость, несравнимая с покупным агрегатом. Невысокая стоимость обеспечена дешевизной узлов и деталей, которые часто можно купить с рук или вообще найти.

Недостатки самодельных тракторов:

• агрегат выполняется из старых, порой отживших свой век деталей, поэтому рекомендуется регулярно проводить техобслуживание машины (в любом случае нет гарантии, что старый узел не выйдет из строя);
• при выходе из строя старого узла или детали не всегда удается найти замену, так как такие комплектующие в большинстве случаев уже сняты с производства.

Перед тем как начинать поиск запчастей и механизмов, необходимо обдумать конструкцию машины и найти чертежи. Чертежи можно придумать самостоятельно, но лучше всего воспользоваться проектами народных умельцев, которые уже имели опыт сборки подобной техники. Можно заранее посоветоваться с опытным слесарем, который поможет учесть и устранить возможные проблемы заранее и посоветует, как собрать трактор.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• сварочный аппарат с запасом электродов;
• отрезная машинка с набором отрезных и шлифовальных дисков, хард-щетка для зачистки металла;
• гаечные ключи, молоток с зубилом;
• электрическая дрель и набор сверл;
• оборудование для покраски;
• может понадобиться токарный станок для расточки некоторых деталей.

Материалы, которые придется найти для того, чтобы собрать минитрактор:

• металлический швеллер для рамы;
• ось с колесами;
• гайки, болты и шайбы различных размеров;
• водительское сиденье;
• двигатель, коробка передач, трансмиссия;
• материалы для создания корпуса, крыши, крыльев;
• расходные материалы для покраски;
• смазка для узлов трактора.

Поиск необходимых запчастей и сборка конструкции

Перед тем как начать поиск всех узлов и механизмов, следует знать, что коробка передач, двигатель и ходовая часть должны быть взяты с одного трактора — это позволит избежать сложной работы по подгонке узлов друг к другу.

Какой двигатель наиболее предпочтителен для самодельного трактора? Здесь выбор невелик: рекомендуется найти двигатель УД-2 или УД-4, неплохим вариантом станет двигатель М-67, так как он довольно экономичен и долговечен, требует минимального участия в обслуживании и ремонте. Некоторые народные умельцы в качестве силовой части использовали двигатели от автомобиля Жигули. В этом случае из автомобиля вынимается двигатель с коробкой передач и трансмиссией, отпадает необходимость подгонки механизмов друг к другу, что значительно облегчает сборку.

Перед тем как установить такой двигатель, следует его модернизировать. В нем отсутствует система охлаждения, для этого можно использовать вентилятор, который устанавливается на коленчатый вал. Необходимо установить и кожух, который будет направлять потоки холодного воздуха.

Если используется двигатель от легкового автомобиля, необходимо снизить его обороты в 3 раза с помощью соответствующих шестерней, так как для трактора не нужны такие высокие обороты.

Выбор колес зависит от того, для каких целей предназначен самодельный мини-трактор. Если целью использования машины является перемещение различных грузов, то можно обойтись и колесами на 16 дюймов. Если же трактор будет работать на поле и обрабатывать почву, рекомендуется использовать колеса большего диаметра — это обеспечит лучшее сцепление с грунтом. Если есть желание сэкономить на колесах, можно использовать и автомобильные покрышки, однако следует учитывать, что в этом случае сцепление с почвой может быть недостаточным, а управление может осложниться.

Рама, задний мост и внешняя отделка для мини-трактора

Рама собранного мини-трактора состоит из 2 частей, соединенных шарнирным механизмом. Для изготовления такого механизма можно использовать карданный вал от крупного грузового автомобиля, например, ГАЗ. Не так важно, какая конкретно модель автомобиля будет использована: карданный вал особых различий не имеет.

Задний мост вполне подойдет от старого автомобиля Волга или Москвич, но в этом случае придется их укоротить, поскольку стандартный мост не входит в размеры мини-трактора.

Рама изготавливается из металлического швеллера. Этот материал обладает достаточной прочностью и жесткостью для подобной нагрузки. После монтажа рамы на ней высверливаются отверстия различных диаметров для того, чтобы закрепить основные узлы и механизмы.

Внешнюю отделку можно выполнить из любых материалов: как из металла, так и пластика или стеклоткани с эпоксидной смолой. Конструкцию необходимо хорошо покрасить минимум на 2 слоя краской по металлу. Это необходимо не только для придания трактору хорошего внешнего вида, но и защиты его узлов от коррозии.

Как видно, самоделка вполне окупает себя, и в изготовлении небольшого трактора для сельхозработ (при наличии навыков и инструментов) нет особых сложностей.

Сегодня мы поговорим о том, как самому сделать минитрактор из мотоблока, мотокультиватора или других агрегатов и подручных средств своими руками в домашних условиях. Так же рассмотрим технологии, схемы и чертежи самостоятельной сборки минитракторов с наглядными иллюстрациями

Модернизация отечественных мотоблоков с их последующим усовершенствованием до небольшого мини-трактора предполагает изготовление и установку дополнительного модуля (адаптера) или, проще говоря, водительского посадочного места, узла управления с рулевым механизмом и сцепкой для навесного оборудования. В результате такой нехитрой модернизации из мотоблока получается бюджетный минитрактор, способный работать с различным навесным оборудованием (плуг, окучник, борона, грузовая телега, косилка, снегоуборщик и пр.), и который его владелец имеет возможность собирать переделывать своими руками.

Посадочно-рулевой прицеп-адаптер пригоден для ведения небольшого фермерского хозяйства или для работ на дачном участке площадью, примерно, до 2 Га. Управление, получившимся сельскохозяйственным транспортным средством, осуществляется при помощи рулевой колонки и педали сцепления. Модульный прицеп быстро собирается и разбирается, удобно и легко транспортируется, занимая немного пространства во время хранения. При цене модуля около $700, вы получаете небольшой минитрактор, в любой момент который можно своими силами инвертировать в обычный мотоблок.

Мотоблочный посадочный прицеп дает ответ на простой, но емкий вопрос, который часто задают счастливые обладатели мотоблоков – как самому сделать минитрактор из мотоблока? Это устройство подходит для любого отечественного мотоблока российского производства. Способ сцепки рулевого модуля с мотоблоком осуществляется простым стандартным соединением при помощи трех сцепляющих болтов, как и в случае сцепки с любым навесным оборудованием. С таким посадочно-прицепной модульной приставкой, получившийся из мотоблока, минитрактор, может развивать скорость до 40 км/ч.

Адаптер имеет удобное управление, в состав которого входит рычаг переднего хода, руль, педали газа и заднего хода. Изготовлено прицепное устройство полностью из стандартных запчастей отечественного производства. Его можно купить в комплекте с мотоблоком, уже в собранном виде, или отдельно, как приставку, которую несложно присоединить к мотоблоку самостоятельно. Также производитель готов за определенную стоимость переделать посадочно-рулевой адаптер под ваш мотоблок, изготовив крепления под навесное оборудование любого вида.

Управляется такой минитрактор посредством поворота задних колес. Минимальный радиус поворота составляет 3.5 м, но за счет наличия заднего хода это значение снижается вдвое. Такой садовый трактор из мотоблока, по заверениям производителя, имеет устойчиво-положительные отзывы, он очень компактный и маневренный, а значит и эффективен на небольшом дачном участке. На заднюю часть рулевого адаптера устанавливается любое навесное оборудование, а рулевой механизм удобен в процессе движения минитрактора, существенно упрощая его эксплуатацию.

Собран минитрактор из мотоблока или мотокультиватора (далее МТ) в основном из серийных узлов и агрегатов отслужившей свое техники. Все их пришлось, естественно, перебрать, подновить износившиеся детали. Причем старалсв коренной переделке используемые серийные узлы и агрегаты не подвергать. Во-первых, потому что в случае выхода любого из них из строя замена уже особых трудностей не представит. Во-вторых, убедился: переделки, на которые охотно идут некоторые любители-конструкторы, грозвт подчас снижением прочности и надежности того, что переделывается.

Взять, к примеру, первичный вал коробки передач от автомобиля ГАЗ-51. Используя в КП-51 в конструкции самодельного минитрактора, трудно удержаться от соблазна укоротить именно его. Но ведь, обрезая вал, удаляют самое, пожалуй, ценное — шлицы. И теперь уже для закрепления на валу звездочки, шестерни и т. п. приходится сверлить в нем отверстие под болт или протачивать канавку под шпонку. Лишняя, на мой взгляд, работа! Кроме того, болт — не шлицы: при большой нагрузке его может попросту срезать. А будь самодельщин благоразумнее, не укорачивай, побереги вал — никаких проблем не возникнет. На шлицы ведь легко надевается диск сцепления с удаленными накладками, к которому можно прикрепить элементарно любую деталь: фланец, звездочку и т. п. Вдобавок на валу остается достаточно места, чтобы установить дополнительные приспособления по отбору мощности для других агрегатов: водяного насоса, сенокосилки, циркулярной липы...

Никаких переделок, доработок нет и у силового агрегата, в качестве которого использован практически безотказный двигатель от автомашины ГАЗ-69 мощностью 55 л. с, вместе со своей коробкой передач (имеющей три скорости вперед и одну назад) и сцеплением. Крутящий момент с КП-69, являющейся в данном случае первичной коробкой передач, передается на КП-51 непосредственно, без «мягких» соединений, благодаря фланцам, скреп-пенным наглухо болтами. Аналогичным образом осуществляется также связь КП-51 с фланцем кардана, установпенного на ведущей шестерне главной передачи. Перекосы здесь, естественно, недопустимы.

Силовые и ходовые узпы крепят «по месту», производя окончательную доводку кинематики (чтобы нигде не возникало перекосов). Затем опробуют всю конструкцию. Пусть двигатель некоторое время поработает вхолостую, для чего приподнимают задние колеса над землей на козлах. Убедившись, что все в порядке, устанавливают на свои места остальные узлы и детали. Вообще-то я не сторонник слепого копирования чьей-либо, пусть даже самой удачной, разработки.

Убежден: рациональнее лишь ориентироваться на выбранную в качестве прототипа схему, используя в своей конструкции те детали и возможности, которые у данного самодельщина имеются. Поэтому, рассказывая о МТ-7, сознательно опускаю описание и конкретные размеры кронштейнов, распорок и прочих «мелочей», особенности крепления тех или иных деталей, узлов. Каждый в меру своих сил и способностей сам решит возникающие при изготовлении мини-трактора вопросы, в том числе — о замене, скажем, второй, дополнительной коробки передач от автомобиля ГАЗ-SI с коробкой отбора мощности и маслонасосом НШ (которых, допустим, у вас не оказалось под рукой) на аналогичные, взятые от другой техники. Компонуя их в единое целое, надо лишь не забывать: у КП-51 зубья шестерен прямые, мелкие; у других же зубьв да и шаг их нарезки иные. Значит, нужны и соответствующие им коробки отбора мощности.

Гидронасос соединен бензо- и масло-стойкими бронированными стандартными шпангами с маслораспредепителем (любого типа) и гидробачком, силовым цилиндром для подъема навесных агрегатов, бульдозерной лопатой, а также механизмом опрокидывания кузова прицепа.
Щиток приборов — комбинированный. Панель взята от автомобиля КрАЗ, приборы-указатели — от других машин с 12-вольтовым напряжением.
На правом переднем крыле МТ-7 вырезано прямоугольное отверстие — для того, чтобы видеть положение колеса при контроле его хода во время окучивания.

«Изюминкой» в конструкции МТ-7 является трансформирующийся передний мост. Использование данного технического решения позволяет легко и быстро менять ширину копей мини-трактора, который становится действительно надежным механическим помощником не только при вспашке поля, огорода, выполнении других (привычных для машин такого рода) операций; можно отлично обрабатывать муждурядьв, сажать и окучивать картофель, другие корнеплоды с учетом рекомендаций науки и практики.
В основе предложенной мною идеи — телескопически вдвигающиеся друг в друга конструкционные элементы. При этом размеры самой конструкции существенно изменяются. Например, при окучивании картофеля передние колеса МТ-7 отодвигаются друг от друга, и ширина колеи становится равной не 1080 мм, как обычно, а 1400 мм. Для грядок, нарезанных через каждые 700 мм, это оптимальный вариант.

А достигается столь выгодное новшество весьма просто. Вместо единой поперечной бапки берется два швеллера: 120X50 мм и 100X50 мм, скрепленные друг с другом тремя болтами Ml2. Длина швеллеров соответственно 680 мм и 730 мм. При расширении колеи бопты отвинчиваются. Верхний швеллер, легко скользя по нижнему, выдвигается на требуемое расстояние (в данном случае 320 мм). Затем оба швеллера вновь скрепляются болтами.
Естественно, при раздвижке переднего моста необходимо увеличивать и длину поперечной тяги. Последняя составлена из двух отрезков стальных уголков, вложенных друг в друга и скрепленных между собой тремя болтами М8. При изменении копей болты откручивают. Раздвинув поперечную тягу на требуемую длину, вновь скрепляют уголки болтами.

Особенности выполнения остальных узлов и элементов переднего моста ясны из иллюстраций. Отмечу лишь, что снизу, посередине поперечной балки-швеллера 120X50 мм, приварена втулка, представляющая собой отрезок стальной бесшовной трубы 30X5 мм (ГОСТ 8734-75) длиной 120 мм. Во втулку вставляется ось в виде болта М20, проходящего через отверстия в двух поперечных кронштейнах (изготовленных из уголка 50X50 мм), привинченных к раме мини-трактора симметрично относительно составной поперечной балки. Последняя балансирует на оси-болте, поворачиваясь при езде по неровной почве на угол, ограниченный с обеих сторон упорами из уголка 45X45 мм. Кронштейны для более жесткой фиксации дополнительно укреплены двумя расчалками, соединенными с рамой мини-трактора.

Рулевая колонка — от автомобиля УАЗ-452. У моего механического помощника она располагается с правой стороны. Поэтому и крепление рулевого механизма с рулевым приводом на МТ-7 само по себе особой сложности не представляет. Что касается рычага, то его снимают со шлицов и потом, повернув, снова насаживают, но уже в вертикальном положении.

Итак, при окучивании, скажем, картофеля переднее левое колесо выдвигается вместе со швеллером 100Х 50 мм и уголком 30X30 мм вбок на 320 мм. Колея по переднему мосту становится равной 1400 мм. Увеличивается на соответствующую величину и колея по заднему мосту. Но не за счет трансформации последнего, а путем установки на месте левого заднего колеса другого: специального, имеющего особую конструкцию.

Нетрудно заметить, что от обычного это съемное, используемое лишь при работе с расширенной колеей, колесо отличается приварной ступицей. Располагаясь между «основной» и «кольцевой» частями разрезанного автогеном диска, последняя как бы увеличивает длину задней балки. И вместо стандартной для МТ-7 колеи по заднему мосту — 1000 мм — получается (с учетом «автомобильного» способа крепления данного колеса) 1400 мм.

В отличие от передних колес, имеющих шины 6,5-16 (от автомобиля «Волга»), задние копеса у МТ-7 — с шинами от трактора МТЗ-52, типоразмер которых (6,5-20) позволяет легко монтировать их на дисках копес от автомобиля ГАЗ-51. Съемное колесо здесь также не является исключением.

Но продолжим дальше:
Рисунок протектора — «в елочку». Для увеличения сцепной массы мини-трактора можно рекомендовать привертывание съемных грузов или заполнение камеры через вентиль примерно на 2Д объема водой (с наступлением низких температур — 25%-ным водным раствором хлористого кальция, замерзающим при минус 32°С). При повышении влажности почвы, когда взаимная связь ее частиц нарушается, повышение силы тяги указанным выше приемом не обеспечивается. В этих случаях целесообразно снижать давление в шинах.
Задний мост от автомобиля ГАЗ-51 привлекателен для многих самодеятельных конструкторов мини-техники. Своей надежностью, доступностью, наконец. Но вот длина...

На чулках ЗМ острым зубилом срезают шляпки заклепок и с помощью пробойника «утапливают» их внутрь, чтобы потом кувалдой осторожно выбить чулки из корпуса. В случае необходимости порой приходится посадочные места прогреть паяльной лампой. А чтобы впоследствии не мучиться при сборке, добиваясь точного совмещения взаимосопрягаемых деталей друг с другом,— позаботиться о своевременном нанесении на чулках и корпусе дифференциала специальных рисок (зубилом, до разъединения составных частей).

Чулки протачиваются по диаметру посадочной поверхности до подушки рессор, после чего левый резцом укорачивают на 180 мм, а правый — на 235 мм со стороны дифференциала. Обрезанные чулки вставляются назад, в свои посадочные гнезда. А чтобы их основательно закрепить, через старые отверстия в дифференциале, где прежде находились выбитые внутрь заклепки, просверливаются в чупках новые. Прежние (или изготовленные специально с диаметром на 0,1 мм большим) заклепки вбиваются в эти отверстия и завариваются заподлицо электросваркой. После сборки всего моста он устанавливается на мини-трактор. К раме этот ЗМ крепится на болтах Ml2, проходящих через отверстия, предусмотрительно проделанные в нужных местах. Размер А выбирается таким, чтобы минимальная ширина колеи по заднему мосту составляла 1000 мм.
Что касается полуосей, то они засверливаются со стороны фланцев строго по центру на глубину, равную толщине самого этого фланца. Диаметр сверла — чуть меньше диаметра полуоси. Далее полуось протачивают по диаметру сверла на соответствующую длину (см. рис., размер Б). Для правой полуоси это будет 235 мм. а для левой — 180 мм. Каждая вставляется в свой фланец и с обеих сторон основательно заваривается (применять электросварку, не автоген!]. Чтобы металл лри этом не «отпускался», периодически охлаждают полуось с фланцем водой. Затем полуоси укорачивают, убирая резцом на токарном станке все лишнее.

Еще к системе электропитания купил новый аккумулятор. Воздушный фильтр решил оставить тракторный. Он, конечно, большегабаритный и требует обслуживания, но зато очень эффективный. Теперь о вновь изготовленной раме. Она хотя и пространственная, но довольно простая. Ее основу составляют два лонжерона, выполненных из стального равнополочного уголка № 4 (40x40x4 мм).

Но уголки при этом состыкованы по длине кромками полок и сварены в квадратную трубу. Лонжероны сделаны составными, поскольку на их протяжении пришлось и изменять расстояние между ними, и поднимать заднюю часть над передней. Передняя часть рамы поуже, чем задняя, — для возможности поворота направляющих колес. Кроме того, она двухъярусная. Это вызвано необходимостью подгонки рамы одновременно к разнородным агрегатам — москвичовскому двигателю и китайским узлам трансмиссии, а также к подвеске балки переднего моста.

При этом балка к раме подвешена посредством переходной плиты, использованной от того же китайского мини-трактора, но доработанной. Часть плиты просто отрезана за ненадобностью, а в ушках оставшейся части просверлены новые крепежные отверстия. Чтобы балка не болталась на центральном шкворне и не стучала о раму, к лонжеронам в этих местах прикрепил толстые резиновые амортизирующие прокладки.

Теперь же место проставок заняли трубы лонжеронов да еще прокладки из твердой резины. Поперечных элементов у рамы немного — две траверсы да подмоторная поперечина. Все они находятся в передней ее части. В задней же части связующим звеном у рамы является балка заднего моста. Бампер можно считать тоже частью рамы, но он изготовлен как отдельный элемент и крепится к ней четырьмя болтами М12. Бампер я сделал новый — помассивнее и габаритнее, чем штатный, предполагая в будущем навесить на него ковш мехлопаты.

Надо отметить, что отверстия в раме для крепежа узлов и агрегатов сверлились в основном по месту, после тщательной выверки положения последних. Задний мост использован полностью «китайский», а вот колеса здесь пришлось приспособить от трактора «Беларусь», хотя шины на них тоже штатные. Навеска для подсоединения почвообрабатывающих орудий вместе с однолемешным плугом была в комплекте (а точнее в «недокомплекте») смини-трактором.

Но поскольку двигатель установил более мощный, для увеличения производительности при пахоте сделал еще один лемех по образцу и подобию первого и дополнительный узел для его крепления на плуге. А чтобы машина не буксовала из-за недостатка массы при таких усилиях, на колеса закреплял тяжелые чугунные диски. Поскольку с самого начала мини-трактор предполагал использовать в качестве тягача грузового прицепа от легкового автомобиля, то для сцепки с ним изготовил шаровой форкоп.
Но в этом узле самодельный лишь стыковочный элемент, а шар — промышленного изготовления. У прицепа (он самодельный) сцепное устройство тоже промышленного изготовления. Технические требования запрещают использовать кустарные изделия в устройствах подобного типа.

Правда, форкоп препятствует свободному доступу к валу отбора мощности (ВОМ), но пока этот механизм у меня остался незадействованным и прикрыт пластмассовым колпачком. Надо отметить, что большинство органов управления: рулевой механизм, тормозная система, сцепление были у мини-трактора в порядке и я использовал их практически без переделок. Только в связи с увеличившимся расстоянием до переднего моста пришлось удлинить продольную рулевую тягу.

Здесь стоит отметить, что рулевое управление трактора довольно простое и не имеет трапеции. Поворотные рычаги на цапфах колес соединены между собой одной поперечной тягой. В системе гидравлики отсутствовали насос и фильтр тонкой очистки масла.

Данные агрегаты подошли без подгонки и переделок от отечественных тракторов. Этот факт косвенно подтвердил услышанную на рынке версию о том, что трактор был спроектирован в нашей стране. Приборов световой сигнализации в приобретенных узлах не было, а потому их пришлось приобретать и монтировать заново. Передние фары — от сельскохозяйственной техники, огни поворотов — от автомобиля «Нива», задние блоки сигнальных фонарей — от «Волги» ГАЗ-24.

Двигатель для этого мини-трактора использован от мотороллера «Вятка-150 М». Подойдет и от не менее популярного среди самодельщиков «Туриста». Мощность его составляет 7 п. с. Как показала практика, этого вполне достаточно для универсальной мини-машины, основное предназначение которой — механизация различного рода работ на пришкольном участке, а также очистка территории от снега и транспортировке грузов на (тоже самодельном) прицепе.
Надежное охлаждение двигателю обеспечивает принудительный обдув. Запуск осуществляется съемным кикстартером по типу автомобильного. На выходном валу двигателя установлена втулочная муфта (соединение Эв. 32X1, 5X20). Другим концом муфта передает крутящий момент (соединение шлицевое 8X32x38) на не столь уж дефицитную коробку передач от автомобиля ГАЗ-69.

Выходной вал КП соединен жестким карданным шарниром с главной передачей заднего моста. В качестве последнего использован соответствующий блок от списанного электрокара. Блок этот передает крутящий момент (благодаря четырехзаходному червяку) с i=12:1 на ведущие колеса. В итоге вся конструкция имеет 12 передач: 3 из них — назад, а все остальные — вперед, что позволяет выбрать оптимальный режим работы двигателя в запроектированном диапазоне скоростей «Гномика»: от 0.5 до 15 км ч. Для обеспечения трактору крутых поворотов, а также удержания его на стоянках, подъемах и уклонах служит ленточный тормоз.

Причем конструкция данного тормоза имеет много общего с аналогичными устройствами, нашедшими широкое применение в сельхозтехнике промышленного изготовления. А особенность в том, что использованная от списанного комбайна «Нива» стальная лента с приклепанными к ней фрикционными накладками охватывает самодельный (Ст45) тормозной барабан.

Диаметр его рабочей поверхности 200 мм, ширина — 60 мм. При нажатии на педаль тормоза рычаг стягивает ленту вокруг барабана, осуществляя торможение трактора. Для установки изначального зазора между тормозным барабаном и лентой предусмотрено регулировочное приспособление. Рама мини-трактора— сварная, прямоугольной формы.

Изготовляется из отрезков стального швеллера №8. Поперечины служат одновременно и кронштейнами для установки двигателя, коробки передач, других не менее ответственных узлов конструкции трактора. На стремянках крепится к ней (на иллюстрациях не показано) и задний мост от уже упоминавшегося электрокара. А впереди, на приваренных щечках-косынках из стального листа (Ст45 толщиной 15—20 мм), в которых выполнены отверстия диаметром 30 мм (на рисунке отсутствуют),— ось качания переднего моста.

Последний — самодельный. Конструкция его тоже сварная. Выполнена из отрезков толстостенных стальных водогазопроводных труб соответствующего диаметра и по внешнему виду напоминает передний мост трактора «Беларусь». Вертикальные втулки снабжены бронзовыми гильзами — подшипниками скольжения. Рулевой механизм используется от списанного польского автомобиля «Жук», обеспечивая достаточную маневренность, легкость в управлении, столь необходимые для школьного мини-трактора.

Машина имеет возможность без каких-либо сложностей развернуться даже на «пятачке» радиусом чуть больше двух метров. Передние колеса мини трактора со ступицами взяты от отслуживших свое тракторных граблей. Размер шин 5,00X9". Можно использовать и другие колеса. Скажем, от мотоколяски СЗА, имеющие шины 5.00Х 10". Задние же — от ведомых колес трактора Т-16 с последующим нарезанием протектора. Вполне приемлемы в качестве ведущих и ведомые колеса от другой техники при типоразмерах шин от 6,5X16" до 9,00X16".

Например, от комбайна СК-4, тракторов Т 28, Т-40. Топливный бак самодельный. Можно воспользоваться также и готовым — от выпускаемой промышленностью печи «Дымок», соответствующим образом приспособив его. Емкость — 6,7 л, что позволяет мини-трактору без дополнительной заправки непрерывно трудиться (в зависимости от вида выполняемой работы] в течение 3—4 часов.
.
Облицовка — из листовой стали толщиной 1,5 мм. Покрыта защитной автоэмалью ярких, радующих глаз и удовлетворяющих требованием технической эстетики расцветок. Хорошо смотрится, например, сочетание желтого с оранжевым или красным. Особенно если применена для защитной окраски польская эмаль. Сиденье использовано от списанной «Нивы».
Предусмотрена регулировка его по всем эргономическим параметрам, чтобы обеспечить удобство в работе водителю. Спереди на раме трактора располагается противовес из распиленных пополам двух балластных блоков от ДТ-20. Размеры каждой такой половины: 140х50x220 мм. Крепление — на болтах M12, с внутренней стороны рамы.
Конструкция школьного мини-трактора такова, что практически исключает случайное прикосновение к вращающимся и другим представляющим во время работы повышенную опасность деталям. Там, где это необходимо, предусмотрены дополнительные кожухи и щитки ограждения. Из иных особенностей конструкции обращает на себя внимание техническое решение, позволяющее осуществлять ручное и ножное управление дросселями с помощью одного тросика.

Чтобы мини-трактор не стоял без дела, надо позаботиться о комплекте разнообразных навесных и прицепных сельхозорудий. И прежде всего для качественной вспашки, механизированной посадки (скажем, того же картофеля, других ценных культур), междурядной обработки и уборки выращенного урожая.
Рекомендую для вспашки обзавестись одно- и полутораконными плугами, которые можно сделать своими силами. Устанавливаются эти почвообрабатывающие орудия в гнездах специальной рамы: сварной, из швеллера 80Х Х40 мм (см. иллюстрации), специальный регулировочный механизм, обрезиненное колесо и исполнительный механизм гидропривода подвески. А так как у МТ-7 при вспашке правые колеса идут по борозде, то плуги заранее устанавливаются с таким отклонением от вертикали вправо, чтобы во время работы они приняли перпендикулярное положение (компенсацию дает сам наклон корпуса мини-трактора).

Соответственно и носок у каждого плуга необходимо развернуть на 1—2 градуса, но уже влево. Тогда сопротивление земли, «выбрав» все зазоры, развернет машину (опять же вправо), и оба орудия окажутся в продольной плоскости мини-трактора.
Нарезка гряд осуществляется тремя окучниками (см. соответствующую иллюстрацию). При посадке клубней окучники переставляются соответственно в другие гнезда, и при одном заходе мини-трактора высаженные в готовую борозду клубни засыпаются с двух сторон окучниками. Одновременно с этим третий окучник, установленный левее второго на 350 мм и чуть позади его, нарезает новую борозду для посадки клубней следующей грядки. То есть за один проход МТ-7 выполняет и заваливание предыдущей, и подготовку новой борозды.

При окучивании же картофеля передний мост, как уже говорилось ранее, раздвигается с одной, левой стороны до колеи 1400 мм. Заднее левое колесо заменяется на другое — специальное, с приваренной удлиненной ступицей. И повреждений у обрабатываемого картофеля не возникает.