Ev yapımı bir ATV nasıl monte edilir. Oka ve VAZ birimlerine dayalı ev yapımı ATV. Ev yapımı bir "kuadrik" operasyondaki nüanslar

08.10.2021

Nasıl yapılır ev yapımı dörtlü bisiklet- hemen hemen her genç tasarımcının hayali olan bir soru.

Ancak bu tür bir hayal herkes için gerçekleştirilmekten ve istediğimiz yaşta olmaktan çok uzaktır. Ancak bazen hayalperestler yine de istediklerini gerçeğe dönüştürürler.

Çizim becerileri, karmaşık teknolojik süreçleri gerçekleştirme yeteneği, paraya ve zamana sahip olmak, ev yapımı bir araç yaratırken temel gereksinimlerdir.

Bugün size oki parçalarını kullanarak nasıl ev yapımı bir dörtlü bisiklet yapacağınızı ve çeşitli fotoğraflarla süreci göstereceğiz.

Aşağıdaki örnekte yollardan birini bulabilir ve araba parçalarından bağımsız olarak bir ATV oluşturmanın mümkün olduğundan emin olabilirsiniz.

OKA arabasına dayalı kendin yap dört tekerlekten çekişli ATV (amatör tasarımcı Sergey Pletnev)

Başlangıç olarak, sunuyoruz Genel özellikleri proje:

Uzunluk - 2300 mm;
Genişlik - 1250 mm;
Yükseklik - (tekerleklerin uç noktaları) - 1250 mm;
Taban - 1430 mm;
Açıklık - 300 mm;
Motor - "OKA" arabasından miras kaldı;
Tekerlekler - diskler: "VAZ" 2121 (Niva);
Lastikler - CoordiantOffRoadR15;
Amortisörler - "OKA";
Göbekler - "VAZ" 2109;
Interwheel dişli kutuları - "VAZ" klasiği
Maksimum hız - 60 km / s
OKI'den alınan dişli kutusu, standart ana dişli çifti bir zincir tahrik ile değiştirilerek modifiye edildi.

Bu, düz bir yolda hızı artırmak için yapıldı. Ve şöyle görünüyor:

Birleştirilmiş

Demonte

Su boruları (VGP 25x3.2) çerçevenin taşıyıcı parçaları olarak işlev görür. 7900 mm'lik iki segment şeklinde ve 38 kg ağırlığında 1150 ruble olarak satın alındı.

Kaldıraçlar ve süspansiyonlar için ayrıca su boruları (VGP 20x2.8) gerekliydi - 6100 mm uzunluğunda, 20 kg ağırlığında iki adet 650 rubleye mal oldu.

"Kuruştan" (VAZ 2101) iki kullanılmış arka aks - 3000 ruble miktarında.

G8'den (VAZ 2108), diskler, kaliperler ve diğer şeyler + tahrik milleri ile birlikte yumruklar alındı - tüm bu kullanılmış parçalar için toplamda 4.000 ruble harcandı.

Metal levhalar, somunlar, cıvatalar, rondelalar, sessiz bloklar vb.

Yukarıdaki parçalardan kaynak, boru bükücü ve çilingir aletleri yardımıyla böyle bir tasarım oluşturuldu.

Yapısal parçaların çoğu kaynakla sabitlenir. Karbüratör takıldı.

Karbüratör ev yapımı dört tekerlekten çekişli ATV

Süspansiyon, motor ve akslar için metal çubuklar da kaynaklı dikişlerle sabitlenmiştir.

Göbekler süspansiyona yeni burçlar, rondelalar ve cıvatalarla bağlanır.

Çerçeve monte edildikten sonra, motorun konumunun nüansları, şanzımanın işlevselliği ve ataşmanının yanı sıra direksiyonlu ön süspansiyon hakkında yanlış hesaplamalar başladı.

Sonuç olarak, aşağıdaki hamleler uygulandı:

Arka direkten aks milleri poyralara bağlanır. Amortisörler için kaynaklı montaj

Şanzıman uzun bir ev yapımı çubuk kullanır

Resim, kutu montajının nasıl bağlandığını ve gövdenin dışardan konumunu gösterir.

Direksiyon mafsalı "VAZ" 2109'dan alınmıştır ve direksiyon kolu bağımsız olarak metal bir plakadan yapılmıştır.

Kısa bir test sürüşünden sonra, kutudan gelen sapın vitesleri elle değiştirmek için bir külbütöre ihtiyaç duyacağı fark edildi - bu, değiştirilmiş bir kutu durumunda en uygun seçenektir.

Akstan tekerleklere dişli oranını artırmak için değiştirildiğini söylemeliyim çünkü bu müdahale olmadan maksimum hızdaki hız 45 km / s'den fazla kazanamazdı.

Daha Fazla Montaj

Yan basamaklar çerçeveye kaynak yapılır, bir ön dingil takılır, şanzımandan bir kardan ön dingile bağlanır, ön amortisörler takılır. Göbeklere ve aksa bağlı ön aks milleri

Fren sistemi, tekerleklerin arkası için ayrı olarak monte edilmiştir.

Ön tekerlekler için direksiyon ve fren sistemi takılı

Satın alınan arazi lastikleri (bu durumda en uygun seçenek)

ATV matrisini oluşturma aşamasına gelinmiştir. Montaj köpüğü, karton, reçine, cam elyafı, bağlantı parçaları ve daha fazlası işe yaradı.

Bir matris oluşturmak için malzeme kullanma teknolojisi, derin ve ayrıntılı çalışma gerektiren çok karmaşık bir süreçtir.

Hafif takviye ve karton, kanatların çerçevesini ve ayrıca kaplamanın ön ve arka kısımlarını ayarlar. Köpük, dışbükey şekiller vermesi gereken yerlerde bir kenar boşluğu ile dolduruldu.

Kurutulmuş köpük bir törpü, bir matkap, bir bıçak ve diğer aletlerle işlendi.

Helikopterden bir yağ soğutucu takıldı ve ilk kat cam elyafı uygulandı.

Ön süspansiyon tamamen monte edilmiştir. Yerli top "VAZ" 2109 aşağıdan. "UAZ" dan üst direksiyon ucu

Bitmiş yüzey. yandan görünüm

Göbekler, özel adaptörlerle NIVA tekerleklerine takıldı

Göbek yan görünümü

Matris neredeyse hazır. Çerçevenin ek parçaları aynı anda bagaj ve tampon olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Koltuk ev yapımıdır. Direksiyon simidi Minsk motosikletinden ödünç alınmıştır. Denetimler ona getirildi.

ATV boyama

Boyalı süspansiyon elemanları

Toplantı

İşin son kısmı montajdır.

Kullanılmış susturucular. Gaz deposu olarak plastik bir teneke kutu kullanıldı. Elektronik yüklü.

Farklı bir açıdan.

İş bitimi

Tamamlanmış iş.

Panel, OKA arabasından ödünç alınmıştır.

Perm Bölgesi, Ocher şehrinden düzenli yazarımız S. Pletnev'in ATV'sini sunuyoruz. Yaptığı başka bir makine, yaratıcısının artan tasarım düzeyine ve profesyonel becerilerine tanıklık ediyor. Ancak kendiniz karar verin...

İşten sonra ve hafta sonları 3 - 4 saat çalışma yılı - ve Yeni araba teste hazırdı, yalnızca küçük (ve hoş diyebilirim) iyileştirmeler vardı: aydınlatma ekipmanını bağlamak, bir kontak anahtarı takmak, dikiz aynaları ve diğer küçük şeyler.

Oka'dan kendin yap ATV

Ev yapımı ATV'min güç ünitesi Oka arabasının motoruydu - 32 beygir gücü, iki silindirli, dört zamanlı, sıvı soğutma. Ve bir araba için gücü genellikle yeterli değilse, o zaman bir ATV için fazlasıyla yeterli olmalıydı.

Makine çerçevesi - uzamsal, kaynaklı. Ana elemanları (iki çift direk: üst ve alt), VGP-25 tipi yuvarlak borulardan (25 mm çapında ve 3,2 mm duvar kalınlığında su ve gaz boru hatları), yardımcı (dikmeler, çapraz elemanlar) yapılmıştır. vb.) - VGT-20'den. Direkler bükülmüş: alt kısımlar yatay düzlemde, üst kısımlar dikey düzlemde. Bir boru bükücüsünde boruları "soğuğa kadar" büktü. Süspansiyonun kollarını ve amortisörlerini takmak için halkalar (bir çift kulak) hemen çerçeveye kaynaklandı ve bileşenler ve tertibatlar monte edildiğinde ("yerinde") çeşitli braketler kaynaklandı.

Arazi aracı şanzımanı- özel eşya. Araba dört tekerlekten çekişli olmasına rağmen transfer kutusu yok. Bildiğiniz gibi, "Oka" da motor karşı tarafta ve ATV'de birlikte kuruluyor. Bu, çıkış millerini şanzımandan (vites kutusu) sağ ve sol tekerleklere (arabadaki gibi) değil, ön ve arka akslara yönlendirmeyi mümkün kıldı. bu sadece kendim güç ünitesi, debriyajın ve dişli kutusunun "sepetiyle" birbirine kenetlenmiş, şanzımanın uzunlamasına mafsallı millerinin yatay açısını azaltmak için uzunlamasına simetri düzlemine göre hafifçe sola kaydırılması gerekiyordu. Dikey açılarının önemsiz olduğu ortaya çıktı.

Şanzıman, çeşitli birimlerden monte edilir yerli arabalar, çoğunlukla "VAZ" modelleri. Ancak hazır sanayi birimlerinin de tamamlanması gerekiyordu. Örneğin, optimum (düşük) hız sağlamak ve torku artırmak için dişli kutusundan (Oka'dan), ana dişli çiftini çıkardı ve bir zincir tahrikiyle değiştirdi. Vites değiştirme çubuğu ayrıca, şanzımanın her iki tarafında çıkışları olan uzun bir tane daha yaptı. Mil üç konumda sabitlenebilir: 1. ve 2. vitese geçmek için, 3. ve 4. ve geri vitese geçmek için. Bu konumları seçmek için kullanılan kol sağ tarafta, vites kolu ise sol taraftadır.

Interwheel dişli kutuları- itibaren arka akslar VAZ "klasikleri", yalnızca "çoraplar" ile birlikte aks milleri çıkarıldı ve önden çekişli modellerden CV mafsallı millerle değiştirildi. Şanzımanın kalan ara millerinde de menteşe gibi CV mafsalları kullanılmaktadır.

Düşük vites veya diferansiyel kilidi yoktur.

direksiyon- üstte motosiklet tipi (kol ve şaft) ve otomobil tipi (direksiyon çubuklu) - altta, sadece basitleştirilmiş, direksiyon mekanizması olmadan, tek ayaklı. Direksiyon simidi ilk olarak boru çapı 22 mm olan bir Minsk motosikletinden kullanıldı, ancak biraz ince olduğu ortaya çıktı. Daha sonra Ural motosikletini buldum ve kurdum. Direksiyon mili, 20 mm çapında ve 2,8 mm et kalınlığında bir borudan yapılmıştır. Alt uçta bir strok sınırlayıcı vardır. Mil altta bir baskı yatağına dayanır ve orta kısımda çıkarılabilir bir naylon dirsek kovanında döner.

Bipod, "T" harfini andıran bir şekilde 8 mm kalınlığında çelik sacdan yapılmıştır. "Rafın" kenarında 20 mm çapında bir delik yapılır - içine bir direksiyon mili sokulur ve kaynaklanır ve kulaklarda direksiyon çubuklarının bilya uçları için konik delikler vardır. Bu delikler uygun kaynaklı rondelalarla güçlendirilmiştir. Bipodun çıkıntıları, çubuklara neredeyse paralel olacak şekilde hafifçe bükülür.

ATV tekerlekleri- 15 inç, Chevrolet Niva arabasından. Off-road sırt desenli uygun jant boyutu 205/70 (genişlik/yükseklik, genişlik yüzdesi olarak) olan lastikler. Tekerleğin çalışma çapı yaklaşık 660 mm'dir.

Tekerlek süspansiyonu - bağımsız, iki üçgen üzerinde lades kemiği her biri (üst ve alt), Oka arabasından (ön) amortisörlerle. Kollar, VGP-20 tipi yuvarlak borulardan kaynaklanır. Elastik elemanlar (yaylar) ve amortisörler - arabadan " Tamam" (arka). Tekerlek göbekleri ve direksiyon mafsalları, VAZ-2109 arabasından ön kolların tekerlek uçlarına kaynaklanmıştır. İkisinin de iyileştirilmesi gerekiyordu. Göbeklere Niva'dan tekerlek saplamaları ve ön yumruklara ev yapımı salıncak kolları taktım.

Susturucu - kendi kendine yapılan, iki bölümlü. Sıcaklık bükülmesine karşı koruma sağlamak için, gövde kiti uzaktan kumandalı bir kapakla kapladı ve giriş borusunu asbestle yalıttı.

ATV için kendin yap gövde kiti

ATV gövde kiti kendi elleriyle - cam elyafı. İlk kez yapıştırdım ve bu nedenle önce ilgili çalışmanın uygulanması için önerileri inceledim. Ancak ortaya çıktığı gibi - sonuç buna değer olsa da bu süreç zahmetlidir.

İlk olarak, 10x10x1 mm kesitli çelik kare bir borudan gerekli gövde kiti konturlarını yaptım. Neyse ki, bu boru eller diz üstünde olsa bile kolayca bükülür. Kontur, aynı borudan atlama telleri yardımıyla çerçeveye kaynaklandı, daha sonra (gövde kitini yapıştırdıktan sonra) "çivileri" zorlanmadan kesmenin mümkün olacağı yerlerde. Daha sonra suntadan (lif levha) "kanatları" büktü ve bunları kendinden kılavuzlu vidalarla kontura ve köprülere sabitledi. Eğimin dik olduğu yerde, aynı suntadan ayrı şeritler yapıştırdı. Ön uç, bir hırdavatçıdan satın alınan polistiren köpükle çıkarıldı. Polistiren köpüğü veya aynı montaj köpüğünü kullanmak mümkündü, ancak polistiren köpüğün daha uygun bir malzeme olduğu ortaya çıktı - keskin, ince bir bıçakla iyi kesilmiş. Tek tek elemanları, bir montaj köpüğü üzerindeki ortak bir yapıya yapıştırdım.

DIY ATV çizimleri

Tıkla-> Artır

DIY ATV çerçeve çizimleri

Falshbak - karmaşık şekil. Suntadan bükmek mümkün değildi. Bu nedenle motoru streç filmle sardıktan sonra, kendisine ayrılan yeri montaj köpüğü katmanlarıyla doldurmaya başladım. Her kattan sonra kurutma zorunludur, aksi takdirde kalın hacimdeki köpük içeride kurumayabilir. Katmanlar konturun ötesine geçene kadar dolduruldu. Son olarak köpük tamamen kuruduktan sonra bıçakla istenilen şekli çizmeye başladım.İri taneli zımpara kağıdı ile kenarlarını düzelttim.

Kontrol panelinin altında bir kısım harekete geçti Gösterge Paneli"Tamam". Ben de montaj köpüğü yardımıyla boşluğa sabitledim. Köpük geniş gözenekli olduğu için gözenekler alçı ile doldurulmuş ve daha sonra işlenmiştir. İş parçasının şekli istenen tasarıma uymaya başladığında ve yüzeyi az çok pürüzsüz hale geldiğinde, iş parçasını PF-115 boya ile kapladım. Gövde kitini bloğa yapıştırmak için bir matris yapmayacağım, ancak gövde kitini hemen üzerine yapıştıracağım ve ardından yüzeyi ideal bir duruma getirecek şekilde bitirdiğim için bloğun sıvanması ve boyanması ihmal edilebilir.

Böylece, mankafa hazır ve kaliteli bir ürünü yapıştırmak için şunları aldı: 10 kg epoksi reçine, bunun için 1 kg plastikleştirici ve 1 kg sertleştirici, 15 metre kalın olmayan cam elyafı, 5 m cam mat, fırçalar, eldivenler. Solunum koruyucu ekipman giyilmesi önemle tavsiye edilir. Ve ne kadar pahalılarsa, o kadar güvenilirdir. Ama deneyim, bildiğiniz gibi satın alınamaz, bu yüzden onu iş sürecinde kazandım.

Blok ile ürün arasında ayırıcı tabaka olarak şeffaf yapışkan bant kullandım. Dikkatlice, boşluk bırakmadan, tüm mankafayı şeritlerle yapıştırdı. Sadece 1,5 rulo geniş bant aldı.

Reçineyi sertleştirici ve plastikleştirici ile 200 - 300 gram seyrelttim. Çok uygun olmayan ölçü kapları ve şırıngalar kullandım. Ondan önce, büyük tuvallerin düz yüzeylere uzanacağı ve düzensizliklerin üzerinde kumaş parçaları kırışmadan bunları tekrarlayabilecek boyutlarda fiberglas şeritler kestim. Bu arada, cam elyafı, istenen şeklin "etrafından akan", örgülerin köşegeni boyunca orta derecede gerilir.

İlk olarak, blok kafasının bir bölümünü epoksi reçine ile kalın bir şekilde sürdü, üzerine cam elyafı koydu ve üstüne tekrar reçine emdirdi. Bitişik kumaş parçasını aynı teknolojiyi kullanarak 3 - 5 cm'lik bir örtüşme ile yapıştırdım, hızlı çalışmak zorunda kaldım - reçine oldukça hızlı sertleşir ve sıcaklığı ne kadar yüksek olursa o kadar hızlı olur. Evet, ayrıca daha iyi akışkanlık için reçineyi güçlü bir aydınlatma lambasının yanında biraz ısıttım.

Blok kafasını tek kat halinde cam elyafı ile yapıştırdıktan sonra cam mat ile yapıştırmaya başladım. Cam matı yeterince kalın aldım ve ürünün kalınlığını kazanmaları için iyi olduğu ortaya çıktı. Ancak tümsekleri sarmıyor, bu yüzden sadece düz (veya hafif eğimli) yüzeylerde ve üst üste binmeden kullandım. Reçine ile emprenye, cam elyafı ile çalışırken olduğu gibi gerçekleştirildi. Sadece cam matı emprenye etmek için çok fazla reçine gerektiği dikkate alınmalıdır, bu nedenle onu daha fazla seyreltmeniz gerekir. Cam mat yapıştırıldıktan sonra düz olmayan yüzeyler bir bezle birkaç kat halinde yapıştırılmıştır. Sonraki her katman, reçinenin sızmaması için bir önceki biraz sertleştikten sonra uygulandı. Ve gövde kitini yapıştırma işlemi bir günden fazla sürdüğü için, bir günlük aradan sonra, yüzeyi büyük zımpara kağıdı ile "pürüzlendirmek" ve yağdan arındırmak gerekiyordu - sonuçta, bu süre zarfında reçine tamamen sertleşiyor. Paspasın üstündeki son katmanlar, tek bir katmanda bile değil, yine cam elyafı ile kaplandı.

Bir yüzeye ihtiyacım olduğu için, dedikleri gibi, ne kadar pürüzsüzse o kadar iyi ve yeterli deneyim yoktu, çukurlar ve çukurlar hala kaldı - onları bir yere bir reçineyle ve nerede cam elyafı parçalarının dayatılmasıyla doldurdum. Reçine biraz eksikti. Hırdavatçıdan kutularda daha fazlasını satın aldım. Onunla çalışmayı daha çok sevdim çünkü zaten paketlenmişti ve geriye kalan tek şey bileşenleri karıştırmaktı. Ve şirkette satın alındığından daha hızlı kurudu.

Yapıştırılan gövde kiti tamamen kuruduktan sonra, ürünü üç parçaya bölerek kesikler yaptım: arka çamurluklar ve sırt, alt koltuklu sahte depo, ön çamurluklar ve ön. Dikkatlice, hafifçe meraklı ve elleriyle çekerek, ürünü mankafadan fazla çaba harcamadan parçalara ayırdı.

Şimdi parçaları çıkardıktan sonra ayrı ayrı işlemeye başladım ve onları istenen sonuca getirdim. Genel olarak, "bütün" teknoloji üzerinde olağan hazırlık ve boyama çalışmaları: ilk olarak, büyük reçine ve cam elyafı çıkıntılarının çıkarılmasıyla kaba taşlama; daha sonra girintilerin cam elyaflı macunla özenli bir şekilde kapatılması; daha sonra dış yüzeyi zımparalayın ve bir plastikleştirici ile astarlayın. Sonuç olarak - "metalik" ile boyama ve plastikleştirici ile vernikleme.

Blockhead ayrıca düzgün bir şekilde kesilir ve uzak köşeye konur - her ihtimale karşı. Gövde kiti, çerçeve üzerindeki "yerinde" montajlara özel olarak yapılmış ve kaynaklanmıştır.

Sonuç olarak, dış çapı 20 mm olan ince cidarlı çelik borulardan ön ve arka gövdeleri ve bunlara ek olarak tamponların yerini alan "kenguryatnikleri" kaynak yaptım.

DIY ATV videosu

Garajdan çıkarken arkadan çekişli ilk ATV'mi denediğimden bu yana bir yıl geçti (). Ve sonra düşünce geldi: neden şimdi dört tekerlekten çekişli bir ATV yapmıyorsunuz (İngilizceden. Bütün arazi Araç - arazi aracı; benzer makineler böyle bir uluslararası atama aldı).

Neyse ki, o sırada bir alıcı bir araba () için geldi ve gelirler yeni bir projenin uygulanmasına gitti.

İşten sonra ve hafta sonları 3-4 saatlik bir çalışma yılı - ve yeni araba teste hazırdı, yalnızca küçük (ve hoş diyebilirim) iyileştirmeler vardı: aydınlatma ekipmanını bağlamak, bir kontak anahtarı takmak, dikiz aynaları ve diğer küçük şeyler.

ATV'min güç ünitesi, Oka arabasının motoruydu - 32 beygir gücü, iki silindirli, dört zamanlı, sıvı soğutmalı. Ve bir araba için gücü genellikle yeterli değilse, o zaman bir ATV için fazlasıyla yeterli olmalıydı.

Makine çerçevesi - uzamsal, kaynaklı. Ana elemanları (iki çift direk: üst ve alt), VGP-25 tipi yuvarlak borulardan (25 mm çapında ve 3,2 mm duvar kalınlığında su ve gaz boru hatları), yardımcı (dikmeler, çapraz elemanlar) yapılmıştır. vb.) - VGT-20'den. Direkler bükülmüş: alt kısımlar yatay düzlemde, üst kısımlar dikey düzlemde. Bir boru bükücüsünde boruları "soğuğa kadar" büktü. Süspansiyonun kollarını ve amortisörlerini takmak için halkalar (bir çift kulak) hemen çerçeveye kaynaklandı ve çeşitli braketler - bileşenler ve tertibatlar monte edildiğinde ("yerinde").

1 - ön tekerlek (Chevrolet Niva arabadan, 2 adet);

2 - motor ("Oka" arabasından);

3 - önden çekişli şanzıman;

4 - vites kutusu ("Oka" arabasından);

5 - arkadan çekişli şanzıman;

7 - arka tekerlek (bir Chevrolet Niva arabadan, 2 adet);

8 - yakıt tankı(20 litrelik bidon);

9 - arka gövde;

10 - susturucu;

11 - yolcu arkalığı (Oka arabasından koltuk başlığı);

12 - eyer;

13 - debriyaj sepeti (Oka arabasından);

14 - vites kilitleme kolu;

15 - gövde kiti (fiberglas);

16 - direksiyon simidi (Ural motosikletinden);

17 - gösterge paneli ("Oka" arabasından);

18 - ön gövde

Arazi aracının şanzımanı kendine özgüdür. Araba dört tekerlekten çekişli olmasına rağmen transfer kutusu yok. Bildiğiniz gibi, "Oka" da motor karşı tarafta ve ATV'de birlikte kuruluyor. Bu, çıkış millerini şanzımandan (vites kutusu) sağ ve sol tekerleklere (arabadaki gibi) değil, ön ve arka akslara yönlendirmeyi mümkün kıldı. Bu sadece, debriyajın ve şanzımanın "sepetiyle" birbirine kenetlenen güç ünitesinin, şanzımanın uzunlamasına mafsallı millerinin yatay açısını azaltmak için uzunlamasına simetri düzlemine göre hafifçe sola kaydırılması gerekiyordu. Dikey açılarının önemsiz olduğu ortaya çıktı.

Şanzıman, başta "VAZ" modelleri olmak üzere çeşitli yerli otomobillerin birimlerinden toplandı. Ancak hazır sanayi birimlerinin de tamamlanması gerekiyordu. Örneğin, optimum (düşük) hız sağlamak ve torku artırmak için dişli kutusundan (Oka'dan), ana dişli çiftini çıkardı ve bir zincir tahrikiyle değiştirdi. Vites değiştirme çubuğu ayrıca, şanzımanın her iki tarafında çıkışları olan uzun bir tane daha yaptı. Mil üç konumda sabitlenebilir: 1. ve 2. vitese geçmek için, 3. ve 4. ve geri vitese geçmek için. Bu konumları seçmek için kullanılan kol sağ tarafta, vites kolu ise sol taraftadır.

Interwheel dişli kutuları - VAZ "klasiklerinin" arka akslarından, yalnızca aks milleri, "çoraplar" ile birlikte çıkarıldı ve önden çekişli modellerden CV mafsallı millerle değiştirildi. Şanzımanın kalan ara millerinde de menteşe gibi CV mafsalları kullanılmaktadır.

1 - motor ("Oka" arabasından);

2 - debriyaj ("Oka" arabasından);

3 - vites kutusu;

4 - CV eklemi (VAZ-2108 arabadan, 12 adet);

5 - diferansiyelli nihai tahrik dişli kutusu (VAZ-2105'ten, 2 adet);

6 - şaft (bir VAZ-2108 arabadan, 6 adet);

7 - tekerlek ("Chevrolet-Niva" arabasından)

Düşük vites veya diferansiyel kilidi yoktur.

Direksiyon - üstte motosiklet tipi (kol ve şaft) ve otomobil tipi (direksiyon çubuklu) - altta, sadece basitleştirilmiş, direksiyon mekanizması olmadan, bir bipod ile. Direksiyon simidi ilk olarak boru çapı 22 mm olan bir Minsk motosikletinden kullanıldı, ancak biraz ince olduğu ortaya çıktı. Daha sonra Ural motosikletini buldum ve kurdum. Direksiyon mili, 20 mm çapında ve 2,8 mm et kalınlığında bir borudan yapılmıştır. Alt uçta bir strok sınırlayıcı bulunur. Mil altta bir baskı yatağına dayanır ve orta kısımda çıkarılabilir bir naylon dirsek kovanında döner.

Tekerlekler - Chevrolet Niva arabasından 15 inç. Off-road sırt desenli uygun jant boyutu 205/70 (genişlik/yükseklik, genişlik yüzdesi olarak) olan lastikler. Tekerleğin çalışma çapı yaklaşık 660 mm'dir.

1 - alt direk (boru d25x3.2.2 adet);

2 - üst direk (boru d25x3.2.2 adet);

3 - raf (d25x3.2 boru, 2 adet);

4 - arka üst süspansiyon kolunun desteği (boru d25x3.2.2 adet);

5 - arka destek (d20x2.8 borusu, 2 adet);

6 - ön üst süspansiyon kolunun desteği (boru d25x3.2, 2 adet);

7 - ön destek (d20x2.8 boru, 2 adet);

8 - ön amortisörün üst desteği (köşe 35 × 35);

9 - ön amortisörün üst desteğinin rafı (sayfa s5, 2 adet);

10 - ön motor yatağı destek direği (sayfa s3, 2 adet);

11 - motor yatağının arka destek ayağı (sayfa s3.2 adet);

12 - süspansiyonların kollarını ve amortisörlerini sabitlemek için halkalar (sayfa s5, 18 çift);

13 - eyer montaj braketi (sayfa s3, 2 adet);

14 - üst çapraz bağlantı (d20x2.8 borusu);

15 - alt çapraz bağlantı (d20x2.8.2 adet boru);

16 - radyatör desteği (d25x3.2 borusu uzunlamasına ikiye bölünmüş, 2 adet);

17 - basamakların ön konsolu (d20x2 borusu);

18 - basamakların arka konsolu (d20x2 borusu);

19 - basamakların ön ve arka konsollarının bağlantısı (d20x2 borusu);

20 - ayaklık traversi (sayfa s5, 4 adet);

21 - fiberglas gövde kitini sabitlemek için kulp (sayfa s5, set)

Tekerlek süspansiyonu - bağımsız, her biri (üst ve alt) Oka arabasından (ön) amortisörlü iki üçgen enine kol üzerinde. Kollar, VGP-20 tipi yuvarlak borulardan kaynaklanır. Elastik elemanlar (yaylar) ve amortisörler - "Oka" arabasından (arka). Tekerlek göbekleri ve direksiyon mafsalları, VAZ-2109 arabasından ön kolların tekerlek uçlarına kaynaklanmıştır. İkisinin de iyileştirilmesi gerekiyordu. Göbeklere Niva'dan tekerlek saplamaları ve ön yumruklara ev yapımı salıncak kolları taktım.

Susturucu - kendi kendine yapılan, iki bölümlü. Sıcaklık bükülmesine karşı koruma sağlamak için, gövde kiti uzaktan kumandalı bir kapakla kapladı ve giriş borusunu asbestle yalıttı.

ATV gövde kiti - fiberglas. İlk kez yapıştırdım ve bu nedenle önce ilgili çalışmanın uygulanması için önerileri inceledim. Ancak ortaya çıktığı gibi - sonuç buna değer olsa da bu süreç zahmetlidir.

(a - ön süspansiyonun üst kolu; b - alt kolÖn süspansiyon; içinde - arka süspansiyonun alt kolu; g - arka süspansiyonun üst kolu; özellikle belirtilenler dışındaki tüm parçalar VGT-20 borudan yapılmıştır):

1 - kiriş (2 adet);

2 - travers;

3 - burç (boru d37x32, 2 adet);

4 - amortisör montaj gözü (çelik, sac s3);

5 - bilyeli mafsal (Zhiguli arabasının direksiyon çubuğundan)

İlk olarak, 10x10x1 mm kesitli çelik kare bir borudan gerekli gövde kiti konturlarını yaptım. Neyse ki, bu boru eller diz üstünde olsa bile kolayca bükülür. Kontur, aynı borudan atlama telleri yardımıyla çerçeveye kaynaklandı, daha sonra (gövde kitini yapıştırdıktan sonra) "çivileri" zorlanmadan kesmenin mümkün olacağı yerlerde. Daha sonra suntadan (lif levha) "kanatları" büktü ve bunları kendinden kılavuzlu vidalarla kontura ve köprülere sabitledi. Eğimin dik olduğu yerde, aynı suntadan ayrı şeritler yapıştırdı. Ön uç, bir hırdavatçıdan satın alınan genleşmiş polistiren ile çıkarıldı. Polistiren köpüğü veya aynı montaj köpüğünü kullanmak mümkündü, ancak polistiren köpüğün daha uygun bir malzeme olduğu ortaya çıktı - keskin, ince bir bıçakla iyi kesilmiş. Tek tek elemanları, bir montaj köpüğü üzerindeki ortak bir yapıya yapıştırdım.

1 - direksiyon mili (d20x2.8 borusu);

2 - direksiyon simidi bağlantı plakası (çelik, sac s6);

3 - plaka desteği (çelik, sac s6, 2 adet);

4 - direksiyon milinin çıkarılabilir dirsek kovanı (kapron, sac s18);

5 - destek rondelası (çelik, sac s6, 2 adet);

6 - bipod (çelik, sac 18);

7 - direksiyon sınırlayıcı (çelik, sac s6);

8 - yatak muhafazası;

9 - itme ucu (çelik, daire 15);

10 - baskı yatağı

Falshbak - karmaşık şekil. Suntadan bükmek mümkün değildi. Bu nedenle motoru streç filmle sardıktan sonra, kendisine ayrılan yeri montaj köpüğü katmanlarıyla doldurmaya başladım. Her kattan sonra kurutma zorunludur, aksi takdirde kalın hacimdeki köpük içeride kurumayabilir. Katmanlar konturun ötesine geçene kadar dolduruldu. Son olarak köpük tamamen kuruduktan sonra bıçakla istenilen şekli çizmeye başladım. Kenarlar iri taneli zımpara kağıdı ile düzeltildi.

Kontrol panelinin altında, Oka kontrol panelinin bir kısmı harekete geçti. Ben de montaj köpüğü yardımıyla boşluğa sabitledim. Köpük geniş gözenekli olduğu için gözenekler alçı ile doldurulmuş ve daha sonra işlenmiştir. İş parçasının şekli istenen tasarıma uymaya başladığında ve yüzeyi az çok pürüzsüz hale geldiğinde, iş parçasını PF-115 boya ile kapladım. Gövde kitini bloğa yapıştırmak için bir matris yapmayacağım, ancak gövde kitini hemen üzerine yapıştıracağım ve ardından yüzeyi ideal bir duruma getirecek şekilde bitirdiğim için bloğun sıvanması ve boyanması ihmal edilebilir.

Böylece mankafa hazır ve kaliteli bir ürünü yapıştırmak için şunları aldı: 10 kg epoksi reçine, bunun için 1 kg plastikleştirici ve 1 kg sertleştirici, 15 metre ince cam elyafı, 5 m cam mat, fırçalar , eldivenler. Solunum koruyucu ekipman giyilmesi önemle tavsiye edilir. Ve ne kadar pahalılarsa, o kadar güvenilirdir. Ama deneyim, bildiğiniz gibi satın alınamaz, bu yüzden onu iş sürecinde kazandım.

Blok ile ürün arasında ayırıcı tabaka olarak şeffaf yapışkan bant kullandım. Dikkatlice, boşluk bırakmadan, tüm mankafayı şeritlerle yapıştırdı. Sadece 1,5 rulo geniş bant aldı.

Mandalı tek kat cam elyafı ile sardıktan sonra cam mat ile yapıştırmaya başladım. Cam matı yeterince kalın aldım ve ürünün kalınlığını kazanmaları için iyi olduğu ortaya çıktı. Ancak tümsekleri sarmıyor, bu yüzden sadece düz (veya hafif eğimli) yüzeylerde ve üst üste binmeden kullandım. Reçine ile emprenye, cam elyafı ile çalışırken olduğu gibi gerçekleştirildi. Sadece bir stackomatı emprenye etmenin çok fazla reçine gerektirdiği dikkate alınmalıdır, bu nedenle onu daha fazla seyreltmeniz gerekir. Stakomat yapıştırıldıktan sonra düz olmayan yüzeyler bir bezle birkaç kat yapıştırıldı. Sonraki her katman, reçinenin sızmaması için bir önceki biraz sertleştikten sonra uygulandı. Ve gövde kitini yapıştırma işlemi bir günden fazla sürdüğü için, bir günlük aradan sonra, yüzeyi büyük zımpara kağıdı ile "pürüzlendirmek" ve yağdan arındırmak gerekiyordu - sonuçta, bu süre zarfında reçine tamamen sertleşiyor. Paspasın üstündeki son katmanlar, tek bir katmanda bile değil, yine cam elyafı ile kaplandı.

Sandıklar:

a - ön; b - arka

Blockhead ayrıca düzgün bir şekilde kesilir ve uzak köşeye konur - her ihtimale karşı. Gövde kiti, çerçeve üzerindeki "yerinde" montajlara özel olarak yapılmış ve kaynaklanmıştır.

Sonuç olarak, dış çapı 20 mm olan ince cidarlı çelik borulardan ön ve arka gövdeleri ve bunlara ek olarak tamponların yerini alan "kenguryatnikleri" kaynak yaptım.

ATV'nin ana verileri:

Ağırlık, kg…………………………………………430

Uzunluk, mm……………………………………2300

Genişlik, mm

(lastiklerin dış yan duvarları boyunca)………1250

Yükseklik, mm:

direksiyonda…………………………………….1250

eyer üzerinde……………………………………..900

Yerden yükseklik, mm…………………….300

Taban, mm…………………………………………1430

İz, mm……………………………………1045

Azami hız, km/s………….65

S. PLETNEV, Hardal, Perm Bölgesi

Mağazadan bir ATV, herkesin erişemeyeceği bir zevktir. Bu nedenle, birçok usta kendi elleriyle kuadrik yapar. Ve bu yazıda en ilginçlerinden bahsedeceğiz.

ATV üretimi söz konusu olduğunda, garajda ve yakınlarda bulunabilecek her şey işe yarayabilir. Her biri araç el yapımı benzersiz ve bireyseldir, bu nedenle çizimlerden ve şemalardan bahsetmek zordur.

Çok az insan, yavrularını oluşturma sürecini ayrıntılı olarak açıklar, bu da belirli bilgileri bulmayı son derece zorlaştırır. Ama istisnalar var.

Kendi elinizle bir ATV nasıl yapılır

2012 yılında yetenekli tasarımcı S. Pletnev, beyin çocuğunu inşa etmenin çizimlerini ve nüanslarını paylaştı.

Aracın tasarımında kullanılanlar:

Niva Chevrolet 15 inç'ten ön ve arka tekerlekler
Motor a-m Oka
Şanzıman Tamam
VAZ "klasiklerinin" arka akslarından dişli kutuları
VAZ-2108 arabadan SHRUS, 12 adet
20 litrelik bidondan yakıt deposu
Oka'nın koltuk başlığından yolcu desteği
Oka'dan Debriyaj
Bir motosikletten direksiyon simidi Ural»
Oka arabasından gösterge paneli

ATV'nin ana teknik özellikleri:

ATV çizimleri:

Şanzıman, bazı modifikasyonlarla AvtoVAZ ünitelerinden yapılır. Örneğin, hızı azaltmak ve torku artırmak için ana çift yerine bir zincir tahrik kullanıldı.

Interwheel dişli kutuları klasiklerden ödünç alınır, aks milleri çıkarılır ve önden çekişli vazodan CV mafsalları ile değiştirilir. Diğer transmisyon ünitelerinde de eşit hız mafsalları kullanılmaktadır.

Üçgen çapraz bağlantılardan bağımsız süspansiyon. Oka'dan amortisörler.

Asbest yalıtımlı 2 bölümden ev yapımı susturucu.

Gövde kiti fiberglastan yapılmıştır. Bu plastiğin oluşturulması 10 kg epoksi reçine, 1 kg plastikleştirici ve aynı miktarda sertleştirici aldı. 15 metre fiberglas ve 5 metre cam paspas.

Tamponlar ve tamponlar 20mm yuvarlak borulardan kaynaklanır.

Bitmiş ATV'nin fotoğrafı:

Makaleye dayalı materyal: http://modelist-konstruktor.com/razrabotki/853

Bir motosikletten ATV

Bu kuadrik, Ural motosikleti temelinde yapılmıştır.

Tüm detaylar videoda.

IZH Jüpiter motorlu ATV. Ant motosikletinden Razdatka.

ATV Kobra KARIŞIMI

Jeneratör, zorunlu soğutma, indirme, düzinelerce elektrikli marş motoru, bir Ural motosikletinden motor.

Ev yapımı bir ATV'nin çalışırken videosu:

Ev yapımı buggy "Raptor"

Oka'dan motorlu ev yapımı ATV

Şu anda, ATV popüler bir araçtır. Yönetilmesi oldukça kolaydır, iyi manevra kabiliyetine ve yüksek derecede manevra kabiliyetine sahiptir.

Ancak, böyle bir arazi aracı oldukça pahalıdır ve herkes onu satın alamaz. Cesaretiniz kırılmasın, ancak bunu kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz. Kendi elinizle bir ATV nasıl yapılır? Önerilerimiz yardımcı olacaktır.

Eski bir motosikletin sahibiyseniz ve garajda toz birikiyorsa, onu atmak için acele etmeyin. Ural modeli, bir ATV'ye işlenmek için harikadır.

Arazi aracının montajı aşağıdaki aşamalardan oluşacaktır:

çerçeve değişikliği;
alet çerçevesinin montajı;
motor montajı;
süspansiyon montajı.

İş için gerekenler:

köprü;
amortisörler;
kaynak aparatı;
Bulgarca;
fren sistemi;
Rot;
metal profil sacı;
motosiklet.

Montaja başlamadan önce ev yapımı ATV'nizin kontrol tipine karar vermelisiniz. Motosiklet ve direksiyon olabilir.

Bir sonraki adım, dikey sele direklerinin borularını 40 mm geriye iterek çerçeveyi yükseltmektir. Sonra köprüyü Ural sarkacına kaynaklıyoruz, alt çatalı ve koltuk direklerini biraz kesiyoruz. Sarkaç süspansiyonunun burçlarının yanında borulardan yapılmış dikmeleri kaynaklıyoruz.

Aracı kompakt ve daha manevra kabiliyetine sahip hale getirmek için köprüyü kısaltıyoruz. Şimdi Oka'nın dingil millerinden yapılabilecek bir kardan mili yapıyoruz.

Ön süspansiyonun üretimi için 25 * 25 * 2 mm kare borulara ihtiyacımız var. Direksiyon mafsallarını bir Zhiguli arabasından ödünç alabilirsiniz. Yakın ilgi verilmeli fren sistemi. Maksimum güvenliği sağlamak için ayrı olarak satın almak daha iyidir.

Tüm ana elemanlar monte edildiğinde farların, dönüş sinyallerinin ve fren lambalarının montajına devam edebilirsiniz. ATV'yi bir profille kapatıp boyamaya hazırlıyoruz.

"Izh" motosikletinden ATV

Böyle bir motosikletiniz bile yoksa, çok cüzi bir ücret karşılığında satın alabilirsiniz. Pahalı bir araç satın almaktan çok daha ucuz olacak.

Bir ATV'nin Izh'den montajı arasındaki temel fark, Ural'dan bir arazi aracının montajından özellikle farklı değildir.

Bir scooter'dan ATV

Bir scooter'dan mükemmel bir ev yapımı ATV yapılabilir. Çalışma sürecine, kendiniz yapabileceğiniz ve çerçeveyi biraz değiştirebileceğiniz çizimler çizerek başlıyoruz. Ardından, motoru kurun. Sıradan bir zincir tahrik kullanarak motor milini ATV'nin arka aksının dişlisine bağlarız. Kontrolleri çerçeveye getirip pedalları ve kontrol kollarını sabitliyoruz.

Aynı scooter'ın bileşenlerini kullanmak daha iyidir, ancak bir motosikletten bir yakıt deposu ödünç almak daha iyidir. Kontrol, direksiyona veya motosiklete ayarlanabilir, hangisi size en uygunsa, fren kolu arka aks dişlisindeki şanzıman frenine takılmalıdır.

Gövde kiti için eski otomotiv ekipmanından veya cam elyafından malzeme kullanıyoruz.

"Oka" arabasından ATV

Ondan mükemmel bir ev yapımı ATV yapmaya çalışarak eski bir arabaya yeni bir soluk getirebilirsiniz. Tüm ailenizi memnun edecek.

Profesyonel çizimleri inceleyerek başlıyoruz. Gövdeyi modernize ediyoruz, kapıları ve tavanı kaldırıyoruz. Konfor için rahat koltuklar kullanıyoruz. Ardından, motoru ve susturucuyu takın.

Amortisörler ve doğal süspansiyonların yardımıyla çerçeveye tekerlekleri takıyoruz. Ne olduğunu düşünmeye değer Boşluk ihtiyacınız olacak ve önceden ilgileneceksiniz. En önemlisi fren sistemidir. Bu öğeden tasarruf etmeye çalışmayın. Motosikletten gelen frenleri kullanacağız. Direksiyon simidi bir motosiklete monte edilebilir veya yerel olarak bırakılabilir. Direksiyon çubuklarını güvenli bir şekilde sabitlemek önemlidir. Gövde metal kılıflı ve boyalıdır.

Çocuklar için ev yapımı ATV

Çocuklu ailelerde arazi aracının varlığı daha da önemlidir. Bir çocuk için, babası tarafından yapılmış harika bir arabadan daha iyi bir hediye yoktur. Çocuklar için arazi aracı üretirken güvenliğe özel önem veriyoruz. Sonuçta, çocukların sağlığı ve yaşamından bahsediyoruz.

Bir çocuk ATV'si için gerekenler

Boyutlara karar verin ve dış görünüş. Olasılıklar sınırsızdır, her şey yalnızca becerilerinize ve çabalarınıza bağlı olacaktır.

Bir çizim çiziyoruz, bunu kendi başımıza halletmek kolaydır. Ana aşama, çerçevenin imalatıdır. Bunun için bitmiş bir model kullanabilir veya kare bir profilden (25x25mm) kaynak yapabilirsiniz. Kendi ellerinizle bir çerçeve yaparsanız, kaynakların kalitesine gereken özeni göstermeniz gerekir. Yeni tekerlek alacağız, çocuğun yaşına ve yol yüzeyinin kalitesine göre seçiyoruz.

Oldukça geniş bir motor seçeneği. Volga'dan bir elektrik motoru veya bir scooter uygundur. Pili, yeniden şarj etmek için tüm yapıyı sökmeye gerek kalmayacak şekilde takıyoruz.

Tüm ana bileşenleri bir araya getirdikten sonra işin en keyifli kısmı geliyor. Eski ve kullanılamaz bir çocuk ATV modelinden bir gövde kiti kullanabilir veya hayal gücünüzü kullanarak yeni bir orijinal yazar fikri bulabilirsiniz.

Kendin yap çocuk ATV 4x4 bütçenizi önemli ölçüde korur, çocuğa neşe verir ve ekip çalışması tüm aileyi birleştirir.

Not: Ev yapımı ATV'leri kendi ellerinizle yapmak kolay değildir. Bir şey hemen işe yaramadıysa, neyi ve nerede hata yaptığınızı düşünün. Thomas Edison 10.000 başarısız girişimde bulundu! icat etmeden önce ampul. Ve kesinlikle başaracaksın.