Arabadan bir kuadrik için motor. OKA'dan motorlu ev yapımı ATV. ATV için motor seçimi

Ev yapımı bir ATV nasıl yapılır, hemen hemen her genç tasarımcının hayali olan bir sorudur.

Ancak, bu tür rüyalar herkes için ve istediğimiz yaşta değil. Ama bazen hayalperestler hala istediklerini gerçeğe dönüştürürler.

Çizim yapma becerileri, karmaşık teknolojik süreçleri gerçekleştirme yeteneği, para ve zaman, ev yapımı bir araç yaratırken temel gereksinimlerdir.

Bugün size Oki parçalarını kullanarak nasıl ev yapımı bir ATV yapacağınızı anlatacağız ve size bu işlemi bir fotoğraf seçimi ile göstereceğiz.

Aşağıdaki örnekte araba parçalarından bağımsız olarak bir ATV oluşturmanın yollarından birini öğrenebilir ve gerçekçi olduğundan emin olabilirsiniz.

OKA arabasına dayanan kendin yap dört tekerlekten çekişli ATV (amatör tasarımcı Sergey Pletnev)

Başlangıç ​​olarak, projenin genel özellikleri şunlardır:

• Uzunluk - 2300 mm;
• Genişlik - 1250 mm;
• Yükseklik - (tekerleklerin uç noktaları) - 1250 mm;
• Taban - 1430 mm;
• Açıklık - 300 mm;
• Motor - OKA arabasından miras;
• Tekerlekler - diskler: "VAZ" 2121 (Niva);
• Lastikler - CoordiantOffRoadR15;
• Amortisörler - "OKA";
• Hub - "VAZ" 2109;
• Çapraz aks dişli kutuları - "VAZ" klasiği
• Maksimum hız - 60 km / s
• OKI'den alınan dişli kutusu, standart ana dişli çifti bir zincir tahriki ile değiştirilerek değiştirildi.

Bu düz bir yolda hızı artırmak için yapıldı. Ve şuna benziyor:

Birleştirilmiş

Parçalarına ayrıştırılmış görünüm

Su boruları (VGP 25x3.2), çerçevenin destekleyici parçaları olarak işlev görür. Her biri 7900 mm'lik iki segment şeklinde ve 1150 ruble için 38 kg ağırlığında satın alındılar.

Kollar ve süspansiyonlar için su boruları da gerekliydi (VGP 20x2.8) - her biri 6100 mm'lik iki uzunluk, 20 kg ağırlığında 650 ruble.

"Kopeck" ten (VAZ 2101) iki kullanılmış arka aks - 3000 ruble miktarında.

"Sekiz" den (VAZ 2108), diskler, kaliperler ve diğer + tahrik milleri ile birlikte yumruklar alındı ​​- tüm bu BU parçaları için toplamda 4000 ruble harcandı.

Kullanışlı saclar, somunlar, cıvatalar, rondelalar, sessiz bloklar vb. - Bu tür durumlar için sarf malzemeleri ve malzemeleri her zaman yeterli olmalıdır.

Yukarıdaki parçalardan kaynak, boru bükücü ve çilingir aletleri yardımıyla böyle bir yapı oluşturulmuştur.

Yapısal parçaların çoğu kaynakla sabitlenir. Karbüratör takıldı.

Ev yapımı 4WD ATV karbüratör

Süspansiyon, motor ve akslar için metal şeritler de kaynaklıdır

Göbekler yeni bağlantı parçaları, rondelalar ve cıvatalarla süspansiyona bağlanmıştır.

Çerçeve monte edildikten sonra, motorun konumunun nüanslarının, şanzımanın işlevselliğinin ve sabitlenmesinin yanı sıra direksiyon simidi ile ön süspansiyonun yanlış hesaplanması başladı.

Sonuç olarak, aşağıdaki hamleler uygulandı:

Arka direkten aks milleri göbeklere getirilir. Kaynaklı amortisörler için montaj

Şanzıman, ev yapımı uzatılmış bir gövde kullanır

Resim, kutu montajının nasıl getirildiğini ve gövdenin dışarıdaki konumunu gösterir.

Direksiyon mafsalı "VAZ" 2109'dan alınmıştır ve direksiyon bipodu bağımsız olarak metal bir plakadan yapılmıştır.

Kısa bir test sürüşünden sonra, vitesleri elle değiştirmek için vites kutusu çubuğuna bir külbütöre ihtiyaç duyulacağı fark edildi - bu, değiştirilmiş bir dişli kutusu durumunda en uygun seçenektir.

Akstan tekerleklere dişli oranını artırmak için değiştirildiğini söylemeliyim, çünkü bu müdahale olmadan maksimum devirlerdeki hız 45 km / s'den fazla kazanamayacaktı.

Daha fazla montaj

Çerçeveye yan basamaklar kaynak yapılır, ön aks takılır, ön aksa şanzımandan bir kardan bağlanır ve ön amortisörler takılır. Ön aks milleri göbeklere ve aksa bağlanır

Fren sistemi arka tekerlekler için ayrı olarak monte edilmiştir.

Ön tekerlekler için kurulu direksiyon ve fren sistemi

Satın alınan arazi lastikleri (bu durumda en uygun seçenek)

ATV'nin matrisini oluşturma aşaması geldi. Poliüretan köpük, karton, reçine, fiberglas, bağlantı parçaları ve daha fazlası işe yaradı.

Matris oluşturmak için malzeme kullanma teknolojisi, derin ve ayrıntılı çalışma gerektiren çok karmaşık bir süreçtir.

Kanatların çerçevesi ve ayrıca kaplamanın ön ve arka kısımları hafif takviye ve karton ile ayarlanmıştır. Köpük, dışbükey şekiller yapması gereken yerlerde bir kenar boşluğu ile döküldü.

Kurutulmuş köpük eğe, kırıcı, bıçak ve diğer aletlerle işlenmiştir.

Helikopterden bir yağ soğutucusu takıldı ve ilk cam elyaf tabakası uygulandı.

Ön süspansiyon tamamen monte edilmiştir. Yerli top "VAZ" 2109 aşağıdan. "UAZ" dan en iyi direksiyon ucu

İşlem görmüş yüzey. Yan görünüm

Hublar, özel adaptörlerle NIVA tekerleklerine takıldı

Hub yan görünümü

Matris neredeyse hazır. Ek çerçeve parçaları aynı anda hem bagaj hem de tampon olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Koltuk ev yapımıdır. Direksiyon simidi Minsk motosikletinden ödünç alındı. Kontroller ona getirildi.

ATV boyama

Boyalı süspansiyon elemanları

toplantı

İşin son kısmı montajdır.

Kullanılmış ev yapımı susturucular. Benzin deposu olarak plastik bir bidon kullanılır. Elektronik monte edilmiştir.

Farklı bir açıdan.

İş bitimi

Tamamlanmış iş.

Panel, OKA arabasından ödünç alınmıştır.

ATV, Latince "quadro" kelimesi "dört" olduğundan, neredeyse herhangi bir dört tekerlekli araçtır.BDT'de, bu isim çoğunlukla bir motosiklet ve bir arabanın simbiyozunu temsil eden dört tekerlekten çekiş anlamına gelir. Bir motosikletten, ATV hareketliliği, manevra kabiliyetini, hafifliği, hızı ve bir arabadan - kros kabiliyeti, güç ve kontrol edilebilirliğin mükemmel özelliklerini devraldı. Sonuç, çeşitli amaçlar için tasarlanmış benzersiz bir araçtır.

İç pazar, yalnızca maliyeti genellikle aşkın olan yabancı ATV modelleri sağlar. Aynı zamanda, ikincil taşımacılık pazarında, kullanılmış motosikletleri ve arabaları son derece düşük bir fiyata kolayca bulabilirsiniz.

Örneğin, bir motosiklet "Ural" - büyük, hantal, ağır ve "obur", geri vitesli mükemmel bir dört zamanlı motora sahiptir ve "bir kuruşa" mal olur. Bu nedenle meraklıların bu SUV'lar için kendi tasarımlarını oluşturmaları çok daha ucuz ve daha eğlenceli oluyor.

Özenli fabrika ATV parlak, özenle inşa edilmiş, sağlam ve güçlüdür.

Görünüşte çok daha düşük olmayan ve hatta güç açısından daha da düşük olmayan ev yapımı karşılığı.

Kendi elinizle bir ATV nasıl yapılır

Montaja başlamadan önce, kendi beyninizi oluşturmak, bir çalışma planı ve bir tasarım çizimi geliştirmek için ihtiyaç duyulacak ayrıntılı bir birim ve parça listesi hazırlamak gerekir.

Motor: en iyi seçim

Her şeyden önce geleceğin "canavarının" "kalbini" - güç ünitesini bulmak mantıklıdır. Geleneksel bir arkadan çekmeli traktörden altı litrelik bir V12'ye kadar kesinlikle her şey yapacak - böyle emsaller var. Çoğu durumda, motosiklet motorları kullanılır - bunlar ekonomik ve küçük boyutludur.

Normal çalışma koşullarında yüksek vites oranlarını kullanmak için Minsk veya Ural motoru yeterli olacaktır. Yaz aylarında aşırı ısınma sorunu ortaya çıkar, bu nedenle hava soğutmalı modelleri tercih etmelisiniz. Bir başka iyi seçenek, tartışılmaz artısı güçlü çekiş ve tamamen iddiasız bir kardan sürüşü olan Sovyet yapımı boksör motorlarıdır.

Süspansiyonlar: arka ve ön

İki ortak ATV arka süspansiyon çözümü vardır.

1. Dişli-kardan sistemi. Tasarım olabildiğince hafif ve basittir, ancak prensipte daha önce bahsedilen avantajlar uğruna feda edilebilecek hiçbir diferansiyel yoktur.
2. Bir yol köprüsü kullanma. Tasarımın son derece ağır olduğu ortaya çıkıyor ve araba tabanlı bir ATV'ye sahip olma arzusu yoksa, çok önemsiz bir iş olan köprüyü kısaltmak gerekiyor. Avantajlardan, yalnızca otoyollarda sürerken yararlı olan bir diferansiyelin varlığını vurgulamaya değer.

Ön süspansiyon ve direksiyon için olanaklar muazzam. Bir ATV'nin süspansiyon kolları, sırasıyla otomobillerden önemli ölçüde daha düşük bir yük taşır, bunun için mevcut araçlar kullanılarak bağımsız olarak yapılabilirler. En iyi seçenek, mevcut Ural motosikletine dayalı bir süspansiyon oluşturmaktır.

Çerçeve: çizimler ve alternatifler

En iyi çözüm, birbirine kaynaklanmış boru veya profillerden yapılmış sağlam bir yapıdır.

Çerçeveyi donör motosikletten çıkarmak ve gerekli unsurları eklemek idealdir - bu, bir takım sorunları ortadan kaldırır, ancak tasarım gereksiz yere karmaşık olabilir.

ATV'nin Montajı

Gerekli araçları, bağış araçlarını hazırladıktan ve zaman kazanarak kendi ATV'nizi oluşturmaya başlayabilirsiniz:

Güvenilir, zaman içinde test edilmiş tasarımı, mükemmel gücü ve çekişi sayesinde, ev yapımı ATV'ler için en popüler donör olan Ural motosiklettir.

Video klip: "Eşek Arısı" 4x4

Aşağıdaki video, ev yapımı bir ATV'nin tasarımını, özelliklerini, özelliklerini ve özelliklerini açıklamaktadır.

Fotoğraf incelemesi

Yerli motosikletlere ve arabalara dayalı ATV'lerin fotoğrafları:

Gördüğünüz gibi, Sovyet otomobil endüstrisinin modası geçmiş ve ucuz başarılarını kullanarak, gösterişinizi eğlendirecek ve çoğu nakliye görevini yerine getirecek harika makineler yaratabilirsiniz.

Bir ATV'yi kendi elinizle nasıl yapacağınız zor ve sorumlu bir iştir, ancak kaynak ve tornalama konusunda mükemmel ustalaşmış bir usta için mümkündür. Harcanan çaba ve zaman, yalnızca büyük tasarruflarla değil, aynı zamanda elde edilen sonuçla da karşılığını verir - başka hiç kimsenin sahip olmadığı özel, yazarın dörtlü modeli.

Ev yapımı bir aracın montajının özellikleri, seçilen tabana - motor ve yetenekli bir usta tarafından kullanılan diğer elemanlara - büyük ölçüde bağlıdır.

ATV yapmak isteyenler için en iyi 6 temel ("bağışçı") seçeneği.

1. Motosiklet "Ural".
2. Motosiklet "Izh".
3. Motorlu scooter "Karınca".
4. Başka bir motorlu scooter (scooter).
5. Niva arabası.
6. Tamam araba.

Çoğu zaman, bazı yapısal elemanlar bir motosikletten, diğerleri bir arabadan alınır.

Bir kuadrik için parçalara (bileşenlere) ek olarak, yaratıcısının şunlara ihtiyacı olacaktır:

• montaj "atölyesi" - bu kapasitede iyi ısıtma ve aydınlatma ile donatılmış oldukça geniş bir garaj yararlıdır;
• bir dizi ekipman ve araç;
• planlar.

Uzmanımızın nasıl yapılacağını anlatan makalesi de ilginizi çekebilir.

İş, alet ve ekipman için hazırlık

Her şeyden önce, gelecekteki ATV'nin ne zaman, nerede ve hangi amaçlarla kullanılacağını dikkatlice tartmanız gerekir - avcılık ve balıkçılık, doğada motosiklet yürüyüşleri, mal taşımacılığı vb. Bu temelde, motorun ne kadar güçlü olduğunu, ne tür bir süspansiyonun uygun olduğunu, ne tür bir bagajı vb. belirledikten sonra bir "bağışçı" araç seçimi yapılmalıdır.

Çizimler internetten hazır olarak alınabilir, sıfırdan kendi başınıza derlenebilir veya her iki seçeneği birleştirebilir ve kendi takdirinize bağlı olarak yeniden yapmaya hazır olabilirsiniz.

Gerekli araçların listesi:

• kaynak makinesi;
• Bulgarca;
• delmek;
• bir dizi anahtar;
• çeşitli küçük aletler - sürmeli kumpaslar, çekiç, bıçak, tornavidalar, pense vb.

Çerçeveyi kendiniz yapmak için boru bükme ekipmanına da ihtiyacınız olacak. Yokluğunda, kiralayabilir veya "dış kaynak kullanımı için" gerekli işi başka bir ustaya verebilirsiniz. Sadece olağanüstü bir beceriye sahipseniz, boruları elle bükebilir, dirseği bir gaz kesici veya brülör ile ısıtabilirsiniz.

Kuadrik bileşenler:

• motor;
• çerçeve;
• arka ve ön süspansiyon;
• direksiyon;
• fren sistemi;
• soğutma sistemi;
• susturucu;
• elektrikli ekipman - pil, farlar;
• vücut, vücut kiti.

Susturucu kendiniz yapılabilir. Diğer her şey, kullanılmış parçalar için gölge piyasadan satın alınacaktır.

Parça seçimi

ATV çerçevesi

"Donör" ve kuadrik tasarımına bağlı olarak, çerçeve ya kendiniz yapılmalıdır ya da hazır, kullanılmış bir çerçeveyi yeniden oluşturabilirsiniz.

En önemli şey, motorun hem öne hem de arkaya yerleştirilebilen çerçeve boyunca alta sağlam bir şekilde cıvatalanmış olmasıdır. Ayrıca, geri tepmeyi önlemek için çerçeve şanzımanına ve tahrikine sıkıca takılmalıdır.

Bir malzeme olarak, duvar kalınlığı 3 mm'den fazla olmayan normal su ve gaz boruları uygundur:

• yan elemanlar için - 25 mm;
• traversler ve payandalar için - 20 mm.

Borular punta kaynağı kullanılarak birleştirilir, ardından tek parça kaynak yapılır. Amortisörleri ve kolları takmak için pabuçlar hemen çerçeveye kaynaklanır. Braketler - ünitelerin ve montajların montajı sırasında.

Mevcut çerçevenin yeniden inşası

Bitmiş çerçeveyi yeniden inşa etmek için, çerçeveyi bırakarak her şeyi çıkarmalı, arkayı sökmeli ve önünü oluşturmalısınız. Ardından, ATV'nin eksiksiz bir bileşen ve montaj setini sabitlemek için elemanları kaynaklayın. Motosiklet çerçevesini yeniden kurarken, koltuk direkleri 40 - 45 cm hareket ettirilmelidir.

Ön ve arka raflar sacdan kesilir ve çerçeveye kaynaklanır. Sonuç olarak, bitmiş çerçeve boyanır, cilaya gerek yoktur.

Motor

Motor bir arabadan, motosikletten veya scooter'dan sığacak. Bazı "solcular", daha yeni modeller, ağır cihazlarda gücü 11 hp'ye karşı 15 "ata" ulaşan dört zamanlı motorlarla donatıldığından, kendi elleriyle bir arkadan çekmeli traktörden bir ATV bile inşa ediyor. "Karınca".

Motor, düşük yakıt tüketimi ile scooter ile olumlu bir şekilde karşılaştırılır, ayrıca, scooter'a dayalı dörtlü, en hafif olanıdır, bu da çamura ve kuma sıkıştığında onu çekmeyi kolaylaştırır. Ancak malların taşınması ve / veya arazi sürüşü için bir kuadrik daha güçlü bir motora ihtiyaç duyar.

Izh-1, Izh-2 ve Izh Jüpiter motorlarının gücü - 24 hp, eski Ural - 32 veya 36 hp, eski Oka'nın iki silindirli motoru - 35 hp. , daha sonra üç silindirli bir makine yayın - 53.

ATV'nin sıcak havalarda sürmek için soğutulmuş bir motora ihtiyacı vardır. Soğutma eski motosikletlere kurulmamıştı, bu yüzden onu almanız (örneğin, bir VAZ 2108'den yapacak) ve kurmanız gerekiyor.

Süspansiyon hem arka hem de ön olarak kullanılabilir. En kolay yol, motosikletin önünü almaktır.

2 arka süspansiyon seçeneği:

1. Arabanın arka aksı, dörtlü boyutlarına uyacak şekilde kısaltılmıştır. Avantaj, bir diferansiyelin varlığıdır. Dezavantajı, tasarımın daha ağır olmasıdır.
2. Kardan redüksiyon dişlisi tasarımı - arka aksa monte edilmiş bir dişli kutusu ile.

Lütfen dikkat: ATV için yerden yüksekliği yüksek bağımsız bir süspansiyon gereklidir.

Süspansiyon kolları, kauçuk-metal menteşeler - sessiz bloklar aracılığıyla çerçeveye cıvatalanmıştır.

Ön süspansiyon desteği yatırılmalıdır, aksi takdirde ATV devrilebilir.

Amortisörler İzh'den uygundur, ancak bütçe pompalı gaz yağı satın almanıza izin veriyorsa, sürücü süspansiyonu yol koşullarına göre ayarlayabilecektir.

Direksiyon ve şasi

Bir ATV'nin direksiyon sistemi hem otomobil bazında olabilir - direksiyon simidi hem de motosiklet direksiyon simidi ile. Bazı ustalar her iki türü birleştirir: motosiklet gidonları, üstte kol ve şaft, altta araba direksiyon çubukları. Yakıt deposunu motosikletin direksiyon simidi ile birlikte hemen almanız tavsiye edilir.

Duvarları 3 mm'ye kadar olan 20 mm'lik bir borudan ev yapımı bir direksiyon mili yapılır. Aşağıya bir seyahat durağı yerleştirilmelidir.

Bir arabaya dayalı bir kuadrik yaparken, dişli çiftini bir zincir tahrik ile değiştirmek daha iyidir. Bu, bakım maliyetini büyük ölçüde basitleştirecek ve azaltacaktır.

Şanzımanın giriş milleri doğrudan arka ve ön akslara yönlendirilebilmelidir.

Tekerlekler çoğunlukla küçük boyutlu VAZ'lardan ("Oki" veya "Niva") alınır ve çalışma koşullarını (hava, arazi vb.) Fren sistemi tekerleklere bağlı olarak seçilir. Direksiyon mafsalları da Niva veya Oka'dan.

Dört tekerlekten çekiş

Dört tekerlekten çekişli araçları tercih ediyorsanız, araç direksiyonuna, diferansiyellere ve manuel şanzıman tahrikine ihtiyacınız var.

Bu durumda mevcut çerçeve çalışmayacaktır, motor boyutuna göre yenisi kaynaklanmalıdır.

Süspansiyonlar, direksiyon sistemi gibi araçtan alınmalıdır. Ön tarafta, dişli kutusunu takmak için bir yer sağlamak gerekiyor.

Dört tekerlekten çekişli bir model kurmak, yalnızca ustanın özel becerilerini değil, aynı zamanda ek işçilik maliyetlerini de gerektirir. Alternatif bir seçenek, hazır dört tekerlekten çekiş ünitesi satın almaktır - maliyeti vardır.

Çerçeve

Kasayı üretmek, tarihin en kolay aşamasından çok uzak: "kendi ellerinizle bir ATV nasıl monte edilir" başlığı altında. Uygun malzemeler fiberglas ve fiberglastır, ikincisinden bir gövde kiti yapmak daha kolaydır.

İlk olarak, kasanın "boşluğu" olan poliüretan köpükle yapıştırılmış veya bir arada tutulan dayanıklı köpük parçalarından çizmeniz, kesmeniz ve inşa etmeniz gerekir. Ardından - birkaç kat cam elyafı uygulayın, her birini epoksi ile kaplayın ve kasayı çerçeveye tutturmak için aralarına metal tutturucular yerleştirin. Sonuç olarak, kasayı iyice kurulayın, ardından astarlayın, zımparalayın ve boyayın.

Perm Bölgesi Ocher şehrinden kalıcı yazarımız S. Pletnev'in ATV'sini sunuyoruz. Yaptığı bir sonraki araba, yaratıcısının artan tasarım düzeyine ve profesyonel becerilerine tanıklık ediyor. Ancak, kendiniz karar verin ...

Garajdan çıkıp ilk ATV'mi arkadan çekişli () denediğimden bu yana bir yıl geçti. Ve sonra düşünce geldi: neden şimdi dört tekerlekten çekişli bir ATV yapmıyorsunuz (İngiliz Arazi Aracı - arazi aracı; bu tür makinelere böyle uluslararası bir isim verildi).

Neyse ki, şu anda bir alıcı bir arabaya () geldi ve gelirler yeni bir projenin uygulanmasına gitti.

İşten sonra ve hafta sonları 3-4 saat boyunca bir yıllık çalışma - ve yeni araba teste hazırdı, sadece küçük (ve hoş diyebilirim) iyileştirmeler vardı: aydınlatma ekipmanının bağlanması, bir kontak anahtarının takılması, dikiz aynaları ve diğer küçük şeyler.

ATV'min güç ünitesi Oka otomobilinin motoruydu - 32 beygir gücü, iki silindirli, dört zamanlı, sıvı soğutmalı. Ve bir araba için gücü genellikle yeterli değilse, o zaman bir ATV için fazlasıyla yeterli olmalıydı.

Makinenin çerçevesi mekansal, kaynaklıdır. Ana elemanları (iki çift direk: üst ve alt), VGP-25 tipi yuvarlak borulardan (25 mm çapında ve 3.2 mm et kalınlığında su ve gaz boruları), yardımcı (dikmeler, traversler, vb.) VGT-20'den yapılmıştır. Yan elemanlar bükülür: alttakiler yatay düzlemde, üsttekiler dikey düzlemdedir. Boruları "soğuk" bir boru bükücünün üzerine büktü. Kolları ve amortisörleri çerçeveye aynı anda sabitlemek için pabuçları (pabuç çiftleri) ve tertibatlar ve tertibatlar (yerinde) monte edildiğinden çeşitli braketler kaynakladım.

1 - ön tekerlek (Chevrolet-Niva arabasından, 2 adet);

2 - motor ("Oka" arabasından);

3 - önden çekişli şanzıman;

4 - şanzıman (arabadan "Oka");

5 - arkadan çekişli şanzıman;

7 - arka tekerlek (Chevrolet-Niva otomobilinden, 2 adet);

8 - yakıt deposu (20 litrelik bidon);

9 - arka bagaj;

10 - susturucu;

11 - yolcunun arkalığı ("Oka" aracından koltuk başlığı);

12 - eyer;

13 - debriyaj sepeti (Oka arabasından);

14 - vites sabitleme kolu;

15 - gövde kiti (fiberglas);

16 - direksiyon simidi (Ural motosikletinden);

17 - gösterge paneli (Oka arabasından);

18 - ön bagaj

Arazi aracının şanzımanı kendine özgüdür. Araba dört tekerlekten çekişli olmasına rağmen, içinde transfer kutusu yok. Bildiğiniz gibi, "Oka" da motor karşıda bulunur ve ATV'de birlikte kurulur. Bu, çıkış millerini dişli kutusundan (dişli kutusundan) sağ ve sol tekerleğe (arabada olduğu gibi) değil, ön ve arka akslara yönlendirmeyi mümkün kıldı. İşte sadece güç ünitesinin kendisi, debriyaj ve dişli kutusunun "sepeti" ile kilitlenmiş, uzunlamasına eklem millerinin yatay açısını azaltmak için uzunlamasına simetri düzlemine göre hafifçe sola kaydırılması gerekiyordu. aktarma. Dikey açılarının önemsiz olduğu ortaya çıktı.

Şanzıman, başta "VAZ" modelleri olmak üzere çeşitli yerli otomobil birimlerinden toplanmıştır. Ancak bitmiş endüstriyel birimlerin de rafine edilmesi gerekiyordu. Örneğin, optimum (düşük) hızı sağlamak ve torku artırmak için dişli kutusundan ("Oka" dan), ana dişli çiftini çıkardı ve bir zincir tahrik ile değiştirdi. Vites kolu da farklı yapılmıştır - dişli kutusunun her iki tarafında çıkışlar ile uzatılmıştır. Çubuk üç konumda sabitlenebilir: 1. ve 2. vitesleri, 3. ve 4. ve geri vitesi takmak için. Bu konumları seçme kolu sağda, vites kolu ise soldadır.

Tekerlekler arası redüksiyon dişlileri - VAZ "klasiklerinin" arka akslarından, yalnızca "çoraplar" ile birlikte aks milleri çıkarıldı ve önden çekişli modellerden CV mafsallı millerle değiştirildi. CV mafsalları, şanzıman ara millerinin geri kalanında menteşe olarak kullanılır.

1 - motor ("Oka" adlı arabadan);

2 - debriyaj (Oka arabasından);

3 - şanzıman;

4 - CV eklemi (VAZ-2108 arabadan, 12 adet);

5 - diferansiyelli ana dişli redüktörü (VAZ-2105'ten, 2 adet);

6 - şaft (VAZ-2108 arabadan, 6 adet);

7 - tekerlek ("Chevrolet-Niva" adlı arabadan)

Alt vites ve diferansiyel kilidi yoktur.

Direksiyon - üstte motosiklet tipi (kol ve şaft) ve otomobil tipi (direksiyon çubuklu) - altta, sadece basitleştirilmiş, direksiyon mekanizması olmadan, bir bipod ile. İlk başta, 22 mm boru çapına sahip bir motosiklet "Minsk" in direksiyonunu kullandım, ancak biraz ince olduğu ortaya çıktı. Daha sonra bir Ural motosikletinden bulup teslim ettim. Direksiyon mili, 20 mm çapında ve 2,8 mm et kalınlığında bir borudan yapılmıştır. Alt ucunda bir seyahat durağı vardır. Altta, şaft bir baskı yatağına dayanır ve orta kısımda bölünmüş bir naylon braket kovanında döner.

Bipod, "T" harfi şeklinde 8 mm kalınlığında çelik sacdan yapılmıştır. "Raf" ın kenarında 20 mm çapında bir delik yapılır - direksiyon mili takılır ve içine kaynaklanır ve kulaklarda direksiyon çubuklarının bilye uçları için konik delikler vardır. Bu delikler eşleşen kaynaklı pullarla güçlendirilmiştir. Bipod kulakları, çubuklara neredeyse paralel olacak şekilde hafifçe eğilir.

Tekerlekler - 15 inç, "Chevrolet-Niva" arabasından. 205/70 (genişlik/genişlik yüzdesi olarak yükseklik) jant boyutlarına sahip, off-road sırt desenli lastikler. Tekerlek yuvarlanma çapı yaklaşık 660 mm'dir.

1 - alt direk (boru d25x3,2,2 adet);

2 - üst direk (boru d25x3.2, 2 adet);

3 - stand (boru d25x3.2, 2 adet);

4 - arka üst süspansiyon kolunun desteği (boru d25x3,2,2 adet);

5 - arka payanda (boru d20x2.8, 2 adet);

6 - ön üst süspansiyon kolunun desteği (boru d25x3.2, 2 adet);

7 - ön destek (boru d20x2.8, 2 adet);

8 - ön amortisörün üst desteği (köşe 35 × 35);

9 - ön amortisör üst desteği (sayfa s5, 2 adet);

10 - ön motor montaj desteği (sayfa s3, 2 adet);

11 - arka motor montaj desteği (sayfa s3,2 adet);

12 - kolları ve süspansiyonların amortisörlerini sabitlemek için pabuçlar (sayfa s5, 18 çift);

13 - sele montaj braketi (sayfa s3, 2 adet);

14 - üst enine bağlantı (boru d20x2.8);

15 - alt enine bağlantı (boru d20x2,8,2 adet);

16 - radyatör desteği (boru d25x3.2 boyuna ikiye kesilmiş, 2 adet);

17 - ayaklıkların ön konsolu (boru d20x2);

18 - ayaklıkların arka konsolu (boru d20x2);

19 - ön ve arka ayaklık konsollarının bağlantısı (boru d20x2);

20 - ayak tahtasının traversi (sayfa s5, 4 adet);

21 - fiberglas gövde kitini takmak için bir delik (s5 levha, set)

Tekerlek süspansiyonları, Oka otomobilinden (ön) amortisörlerle her biri (üst ve alt) iki üçgen salıncak üzerinde bağımsızdır. Kollar, VGP-20 tipi yuvarlak borulardan kaynaklanır. Elastik elemanlar (yaylar) ve amortisörler - arabadan "Oka" (arka). Tekerlek göbekleri ve direksiyon mafsalları, VAZ-2109 otomobilinden ön kolların tekerlek uçlarına kaynaklanmıştır. Hem bunlar hem de diğerleri sonuçlandırılmalıydı. Göbeklere "Niva" tekerleklerinin altına ve ön yumruklara saplamalar yerleştirdim - ev yapımı döner kollar.

Susturucu ev yapımı, iki parçalı. Sıcaklık sapmalarından korumak için, gövde kiti onu uzak bir kapakla kapladı ve giriş borusunu asbestle yalıttı.

ATV gövde kiti - fiberglas. İlk kez yapıştırdım ve bu nedenle önce ilgili işi yapmak için önerileri inceledim. Ancak ortaya çıktığı gibi, sonuç buna değer olmasına rağmen, bu süreç özenli.

(a - ön süspansiyonun üst kolu; b - ön süspansiyonun alt kolu; c - arka süspansiyonun alt kolu; d - arka süspansiyonun üst kolu; özel olarak belirtilenler dışındaki tüm parçalar VGT'den yapılmıştır- 20 boru):

1 - kiriş (2 adet);

2 - çapraz üye;

3 - burç (boru d37x32, 2 adet);

4 - amortisör montaj halkası (çelik, sac s3);

5 - bilyalı mafsal ("Zhiguli" aracının direksiyon çubuğundan)

İlk önce gövde kitinin gerekli konturlarını 10x10x1 mm kesitli çelik kare bir borudan yaptım. Neyse ki, bu boru elleriniz dizinizin üzerindeyken bile kolayca bükülür. Kontur, daha sonra (gövde kitini yapıştırdıktan sonra) "püskülleri" kesmenin kolay olacağı yerlerde, aynı borudan jumperların yardımıyla çerçeveye kaynaklandı. Sonra "kanatları" suntadan (sunta) büktü ve kontur ve lentolara kendinden kılavuzlu vidalarla sabitledi. Virajın dik olduğu yerde, aynı suntadan ayrı şeritler bağladım. Ön uç, bir hırdavatçıdan satın alınan polistiren ile çıkarıldı. Polistiren veya aynı poliüretan köpüğü kullanmak mümkündü, ancak genişletilmiş polistirenin daha uygun bir malzeme olduğu ortaya çıktı - keskin, ince bir bıçakla iyi kesilmiş. Tek tek elemanları poliüretan köpük üzerinde genel bir yapıya yapıştırdım.

1 - direksiyon mili (boru d20x2.8);

2 - dümen bağlantı plakası (çelik, sac s6);

3 - plakanın desteği (çelik, sac s6, 2 adet);

4 - direksiyon milinin ayrık manşonu (naylon, sac s18);

5 - destek rondelası (çelik, sac s6, 2 adet);

6 - bipod (çelik, sac 18);

7 - dümen hareket durdurucusu (çelik, sac s6);

8 - yatak muhafazası;

9 - kalıcı bir uç (çelik, daire 15);

10 - baskı yatağı

Sahte tank karmaşık bir şekle sahiptir. Onu suntadan bükmek mümkün değildi. Bu nedenle, motoru plastik sargı ile sardıktan sonra, bunun için tasarlanan alanı poliüretan köpük katmanlarıyla doldurmaya başladım. Her kattan sonra kurutma zorunludur, aksi takdirde kalın bir köpük hacmi içeride kurumayabilir. Katmanlar ana hattın ötesine geçene kadar doldurdum. Son olarak köpük tamamen kuruduktan sonra bıçakla istenilen şekli çizmeye başladım. Kenarlar kaba zımpara kağıdı ile düzeltildi.

Gösterge panelinin altında “Oka” gösterge tablosunun bir kısmı kullanıldı. Ayrıca poliüretan köpük yardımı ile disk üzerine sabitledim. Köpük büyük gözenekli olduğu için gözenekler alçı ile dolduruldu ve daha sonra işlendi. Boşluğun şekli tasarlanan tasarıma yanıt vermeye başladığında ve yüzeyi az çok pürüzsüz hale geldiğinde, boşluğu PF-115 boya ile kapladım. Gövde kitini manken üzerine yapıştırmak için bir matris yapmayacağım, ancak gövde kitini hemen üzerine yapıştıracağım, ardından yüzeyi ideal bir duruma getirdikten sonra alçı ile sıvama ve mankeni boyama ihmal edilebilir.

Böylece, aptal hazır ve yüksek kaliteli bir ürünü yapıştırmak için şunları aldı: 10 kg epoksi reçine, bunun için 1 kg plastikleştirici ve 1 kg sertleştirici, 15 metrelik kalın olmayan cam elyafı, 5 m cam paspas, fırçalar, eldivenler. Solunum koruması takmak son derece arzu edilir. Ve ne kadar pahalılarsa, o kadar güvenilirdir. Ancak bilindiği gibi deneyim satın alınamaz, bu yüzden süreç içinde kazandım.

Kukla ile ürün arasında ayırıcı bir tabaka olarak şeffaf bant kullandım. Dikkatlice, boşluklar olmadan, tüm blok kafa şeritlerle üzerine yapıştırıldı. Sadece 1,5 rulo geniş bant aldı.

Sertleştirici ve plastikleştirici ile 200 - 300 gramda seyreltilmiş reçine. Çok uygun olmayan ölçü kapları ve şırıngalar kullandım. Ondan önce, büyük tuvallerin düz yüzeylere uzanacağı ve düzensizliklerin kumaş parçalarının katlama yapmadan tekrar edebileceği boyutlarda fiberglas şeritler kestim. Bu arada, fiberglas, istenen şekli "sararak" örgünün köşegeni boyunca orta derecede gerilir.

İlk önce memenin bir bölgesini epoksi reçine ile kalın bir şekilde sürdüm, üzerine cam bez koydum ve tekrar reçine ile emprenye ettim. Bitişik kumaş parçası, aynı teknoloji kullanılarak 3 - 5 cm'lik bir örtüşme ile yapıştırıldı, hızlı çalışmamız gerekiyordu - reçine oldukça hızlı bir şekilde sertleşiyor ve sıcaklığı ne kadar yüksek olursa, o kadar hızlı. Evet, daha iyi akışkanlık için reçineyi güçlü bir aydınlatma lambasının yanında biraz ısıttım.

Bir kat fiberglas ile obkpeyki meme sonra, o cam hasır ile üzerine yapıştırmaya başladı. Cam paspası oldukça kalın aldım ve ürünün kalınlığını kazanmaları iyi oldu. Ancak düzensizliklere uymuyor, bu yüzden sadece düz (veya hafif sehimli) yüzeylerde ve üst üste binmeden kullandım. Reçine emprenyesi, fiberglas ile çalışırken olduğu gibi gerçekleştirildi. Sadece bir stekomatı emprenye etmek için çok fazla reçine kullanıldığı dikkate alınmalıdır, bu nedenle daha fazla seyreltmeniz gerekir. Stekpomat yapıştırıldıktan sonra düz olmayan yüzeyler bir bezle birkaç kat yapıştırılmıştır. Sonraki her katman, reçinenin dışarı sızmaması için bir önceki biraz sertleştikten sonra uygulandı. Ve gövde kitini yapıştırma işlemi bir günden fazla sürdüğü için, bir günlük aradan sonra, yüzeyi kaba zımpara kağıdı ile "pürüzlendirmek" ve yağdan arındırmak gerekiyordu - sonuçta reçine bu süre zarfında tamamen sertleşiyor. Paspasın üstündeki son katmanlar yine fiberglasla kaplandı ve bir katman bile değil.

Sandıklar:

a - ön; b - geri

Bir yüzeye ihtiyacım olduğu için, dedikleri gibi, ne kadar pürüzsüz olursa o kadar iyi ve deneyim yeterli değildi, dipler ve çukurlar hala kaldı - onları bir reçineyle ve bazen cam elyafı parçalarının empoze edilmesiyle bir yere döktüm. Yeterli reçine yoktu. Zaten ev mağazasında, kutularda satın aldım. Onunla çalışmayı daha çok sevdim çünkü zaten paketlenmişti ve geriye kalan tek şey bileşenleri karıştırmaktı. Ve firmadan satın alınandan daha hızlı kurudu.

Yapıştırılmış gövde kiti tamamen kuruduktan sonra, ürünü üç parçaya bölerek kesimler yaptım: arka çamurluklar ve arka, alt koltuklu sahte bir tank, ön çamurluklar ve ön uç. Dikkatle, hafifçe meraklı ve elleriyle çekerek, mankenden fazla çaba harcamadan ürünü parçalara ayırdı.

Şimdi, parçaları çıkardıktan sonra, onları istenen sonuca getirerek ayrı ayrı işlemeye başladı. Genel olarak, "bütün" teknoloji üzerinde olağan hazırlık ve boyama çalışmaları: ilk olarak, büyük reçine ve fiberglas çıkıntılarının çıkarılmasıyla kaba taşlama; daha sonra girintilerin fiberglas macunla özenle doldurulması; daha sonra dış yüzeyi zımparalayın ve bir plastikleştirici ile bir astar. Sonuç olarak - "metalik" boyama ve plastikleştirici ile cilalama.

Blok kafa da dikkatlice kesip uzak köşeye koydu - her ihtimale karşı. Gövde kiti, çerçeve üzerinde özel olarak yapılmış ve kaynaklanmış "yerinde" montajlara bağlandı.

Sonuç olarak, ön ve arka gövdeleri, dış çapı 20 mm olan ince duvarlı çelik borulardan ve bunlara ek olarak - tamponların yerine "kenguryatnikler" kaynakladım.

ATV temel verileri:

Ağırlık, kg ………………………………………… 430

Uzunluk, mm ……………………………………… 2300

Genişlik, mm

(lastiklerin dış yan duvarlarında) ……… 1250

Yükseklik, mm:

direksiyon simidinde ……………………………………… .1250

eyer üzerinde ……………………………………… ..900

Yerden yükseklik, mm …………………… .300

Taban, mm ………………………………………… 1430

İz, mm ……………………………………… 1045

Maksimum hız, km / s …………… .65

S. Pletnev, Ocher, Perm Bölgesi

ATV'ler iki tip motorla donatılabilir: elektrikli ve benzinli. Elektrik motorları daha az güce ve düşük enerji rezervine sahiptir. Ortalama bir ATV'yi bir elektrik motoruyla alırsanız, menzil yaklaşık bir saat olacaktır ve daha sonra pilleri uzun süre şarj etmeniz gerekir. Bu bağlamda, çocuk ATV modelleri bu tip motorla donatılmıştır.

En yaygın ATV motorları

Benzinli motorlar en çok ATV'lerde kullanılır. Şanzımanla eşleştirildiğinde yüksek torka dönüştürülen yüksek güç sağlarlar. Bu sayede ATV'ler her türlü arazide harika hissediyor. Ayrıca önemli bir gösterge güç yoğunluğudur (birim kütle başına güç). Motor ünitesinin düşük ağırlığı, iyi bir motorla birleştiğinde, dört tekerlekli araçların inanılmaz bir arazi kabiliyeti göstermesini sağlar. ATV'ler için yaklaşık 49 - 900 küp çalışma hacmine sahip motorlar kullanılır. Tabii ki, cihazların çocuk versiyonlarına yönelik daha küçük hacimler var.

ATV'ler için benzinli motorlar arasındaki fark

ATV benzinli motorlar iki büyük gruba ayrılabilir: iki zamanlı ve dört zamanlı. Bu iki tip arasındaki fark, iki zamanlı bir motorda pistonun bir harekette bir çalışma çevrimi gerçekleştirmesidir. Dört zamanlı bir motorda enjeksiyon, sıkıştırma, patlatma ve egzoz iki piston strokunda gerçekleştirilir. Buna dayanarak, iki zamanlı bir motorun aynı silindir hacmiyle daha fazla güç ürettiğini söyleyebiliriz. Örneğin, en yaygın ATV'lerden biri olan Stels ATV 300, dört zamanlı bir motorla donatılmıştır.Birçok kişi iki zamanlı bir motorun yakıtına yağ eklenmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak bu tamamen doğru bir yargı değildir, çünkü bunu gerektirmeyen birçok motor vardır, örneğin Catarpillar motorları benzinde yağ gerektirmez. Tabii ki, iki zamanlı motorların daha zararlı maddeler ürettiğinden bahsetmek doğrudur, ancak bunun silindirde daha yüksek yakıt yanma sıklığından kaynaklandığı anlaşılmalıdır. Bugün makine mühendisliği teknolojilerinin o kadar gelişmiş olduğu ve farklı motor türlerinin emisyonlarının çok az farklılık gösterdiği ve en aza indirildiği not edilebilir.

atv motor bakımı

Güç ünitesinin performansı doğrudan hizmet kalitesine ve frekansa bağlıdır. İki zamanlı motorların servis bakımı, dört zamanlı motorlara kıyasla çok daha sık yapılır. Bunun başlıca nedeni, hava-yakıt karışımının silindirde daha sık yanmasıdır. Sonuç olarak, daha yüksek bir motor çalışma sıcaklığı elde edilir. Bu tür faktörler, iki zamanlı bir çevrimde çalışan güç ünitesinin parçalarının daha hızlı aşınmasına neden olur.

Bu nedenle, iki zamanlı bir motora sahip bir ATV satın alırken, daha sık servis ve yedek parça satın almaya hazır olun. İki zamanlı bir motorun tartışılmaz avantajı, düşük ağırlığı ve basitliğidir. Ancak aynı zamanda birçok dezavantajı vardır: yüksek yağ ve yakıt tüketimi, yüksek titreşim ve gürültü. Örneğin, Omaks Dragon ATV-024-15 ATV, iki zamanlı bir motorla donatılmıştır.

Ancak sporcular ve ATV meraklıları motorun toplanmasına çok az dikkat ediyor, seçimde en önemli nokta güç çıkışı oluyor. Güç açısından, iki zamanlı bir motorun, aynı hacme sahip dört zamanlı bir motordan daha üstün olduğu not edilebilir.