Ev yapımı bir ATV nasıl monte edilir. "Oka" ve VAZ birimlerine dayalı ev yapımı ATV. Ev yapımı bir "dörtgen" operasyonundaki nüanslar

08.10.2021

Ev yapımı bir ATV nasıl yapılır, hemen hemen her genç tasarımcının hayali olan bir sorudur.

Ancak, bu tür rüyalar herkes için ve istediğimiz yaşta değil. Ama bazen hayalperestler hala istediklerini gerçeğe dönüştürürler.

Çizim yapma becerileri, karmaşık teknolojik süreçleri gerçekleştirme yeteneği, para ve zaman, ev yapımı bir araç yaratırken temel gereksinimlerdir.

Bugün size Oki parçalarını kullanarak nasıl ev yapımı bir ATV yapacağınızı anlatacağız ve size bu işlemi bir fotoğraf seçimi ile göstereceğiz.

Aşağıdaki örnekte araba parçalarından bağımsız olarak bir ATV oluşturmanın yollarından birini öğrenebilir ve gerçekçi olduğundan emin olabilirsiniz.

OKA arabasına dayanan kendin yap dört tekerlekten çekişli ATV (amatör tasarımcı Sergey Pletnev)

Başlangıç olarak, projenin genel özellikleri şunlardır:

Uzunluk - 2300 mm;
Genişlik - 1250 mm;
Yükseklik - (tekerleklerin uç noktaları) - 1250 mm;
Taban - 1430 mm;
Açıklık - 300 mm;
Motor - OKA arabasından miras;
Tekerlekler - diskler: "VAZ" 2121 (Niva);
Lastikler - CoordiantOffRoadR15;
Amortisörler - "OKA";
Hub - "VAZ" 2109;
Çapraz aks dişli kutuları - "VAZ" klasiği
Maksimum hız - 60 km / s
OKI'den alınan dişli kutusu, standart ana dişli çifti bir zincir tahriki ile değiştirilerek değiştirildi.

Bu düz bir yolda hızı artırmak için yapıldı. Ve şuna benziyor:

Birleştirilmiş

Parçalarına ayrıştırılmış görünüm

Su boruları (VGP 25x3.2), çerçevenin destekleyici parçaları olarak işlev görür. Her biri 7900 mm'lik iki segment şeklinde ve 1150 ruble için 38 kg ağırlığında satın alındılar.

Kollar ve süspansiyonlar için su boruları da gerekliydi (VGP 20x2.8) - her biri 6100 mm'lik iki uzunluk, 20 kg ağırlığında 650 ruble.

"Kopeck" ten (VAZ 2101) iki kullanılmış arka aks - 3000 ruble miktarında.

"Sekiz" den (VAZ 2108), diskler, kaliperler ve diğer + tahrik milleri ile birlikte yumruklar alındı - tüm bu BU parçaları için toplamda 4000 ruble harcandı.

Kullanışlı saclar, somunlar, cıvatalar, rondelalar, sessiz bloklar vb. - Bu tür durumlar için sarf malzemeleri ve malzemeleri her zaman yeterli olmalıdır.

Yukarıdaki parçalardan kaynak, boru bükücü ve çilingir aletleri yardımıyla böyle bir yapı oluşturulmuştur.

Yapısal parçaların çoğu kaynakla sabitlenir. Karbüratör takıldı.

Ev yapımı 4WD ATV karbüratör

Süspansiyon, motor ve akslar için metal şeritler de kaynaklıdır

Göbekler yeni bağlantı parçaları, rondelalar ve cıvatalarla süspansiyona bağlanmıştır.

Çerçeve monte edildikten sonra, motorun konumunun nüanslarının, şanzımanın işlevselliğinin ve sabitlenmesinin yanı sıra direksiyon simidi ile ön süspansiyonun yanlış hesaplanması başladı.

Sonuç olarak, aşağıdaki hamleler uygulandı:

Arka direkten aks milleri göbeklere getirilir. Kaynaklı amortisörler için montaj

Şanzıman, ev yapımı uzatılmış bir gövde kullanır

Resim, kutu montajının nasıl getirildiğini ve gövdenin dışarıdaki konumunu gösterir.

Direksiyon mafsalı "VAZ" 2109'dan alınmıştır ve direksiyon bipodu bağımsız olarak metal bir plakadan yapılmıştır.

Kısa bir test sürüşünden sonra, vitesleri elle değiştirmek için vites kutusu çubuğuna bir külbütöre ihtiyaç duyulacağı fark edildi - bu, değiştirilmiş bir dişli kutusu durumunda en uygun seçenektir.

Akstan tekerleklere dişli oranını artırmak için değiştirildiğini söylemeliyim, çünkü bu müdahale olmadan maksimum devirlerdeki hız 45 km / s'den fazla kazanamayacaktı.

Daha fazla montaj

Çerçeveye yan basamaklar kaynak yapılır, ön aks takılır, ön aksa şanzımandan bir kardan bağlanır ve ön amortisörler takılır. Ön aks milleri göbeklere ve aksa bağlanır

Fren sistemi arka tekerlekler için ayrı olarak monte edilmiştir.

Ön tekerlekler için kurulu direksiyon ve fren sistemi

Satın alınan arazi lastikleri (bu durumda en uygun seçenek)

ATV'nin matrisini oluşturma aşaması geldi. Poliüretan köpük, karton, reçine, fiberglas, bağlantı parçaları ve daha fazlası işe yaradı.

Matris oluşturmak için malzeme kullanma teknolojisi, derin ve ayrıntılı çalışma gerektiren çok karmaşık bir süreçtir.

Kanatların çerçevesi ve ayrıca kaplamanın ön ve arka kısımları hafif takviye ve karton ile ayarlanmıştır. Köpük, dışbükey şekiller yapması gereken yerlerde bir kenar boşluğu ile döküldü.

Kurutulmuş köpük eğe, kırıcı, bıçak ve diğer aletlerle işlenmiştir.

Helikopterden bir yağ soğutucusu takıldı ve ilk cam elyaf tabakası uygulandı.

Ön süspansiyon tamamen monte edilmiştir. Yerli top "VAZ" 2109 aşağıdan. "UAZ" dan en iyi direksiyon ucu

İşlem görmüş yüzey. Yan görünüm

Hublar, özel adaptörlerle NIVA tekerleklerine takıldı

Hub yan görünümü

Matris neredeyse hazır. Ek çerçeve parçaları aynı anda hem bagaj hem de tampon olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Koltuk ev yapımıdır. Direksiyon simidi Minsk motosikletinden ödünç alındı. Kontroller ona getirildi.

ATV boyama

Boyalı süspansiyon elemanları

toplantı

İşin son kısmı montajdır.

Kullanılmış ev yapımı susturucular. Benzin deposu olarak plastik bir bidon kullanılır. Elektronik monte edilmiştir.

Farklı bir açıdan.

İş bitimi

Tamamlanmış iş.

Panel, OKA arabasından ödünç alınmıştır.

Perm Bölgesi Ocher şehrinden kalıcı yazarımız S. Pletnev'in ATV'sini sunuyoruz. Yaptığı bir sonraki araba, yaratıcısının artan tasarım düzeyine ve profesyonel becerilerine tanıklık ediyor. Ancak, kendiniz karar verin ...

İşten sonra ve hafta sonları 3-4 saat boyunca bir yıllık çalışma - ve yeni araba teste hazırdı, sadece küçük (ve hoş diyebilirim) iyileştirmeler vardı: aydınlatma ekipmanının bağlanması, bir kontak anahtarının takılması, dikiz aynaları ve diğer küçük şeyler.

oki'den kendin yap ATV

Ev yapımı ATV'min güç ünitesi Oka otomobilinin motoruydu - 32 beygir gücü, iki silindirli, dört zamanlı, sıvı soğutmalı. Ve bir araba için gücü genellikle yeterli değilse, o zaman bir ATV için fazlasıyla yeterli olmalıydı.

Makinenin çerçevesi mekansal, kaynaklıdır. Ana elemanları (iki çift direk: üst ve alt), VGP-25 tipi yuvarlak borulardan (25 mm çapında ve 3.2 mm et kalınlığında su ve gaz boruları), yardımcı (dikmeler, traversler, vb.) VGT-20'den yapılmıştır. Yan elemanlar bükülür: alttakiler yatay düzlemde, üsttekiler dikey düzlemdedir. Boruları "soğuk" bir boru bükücünün üzerine büktü. Kolları ve amortisörleri çerçeveye aynı anda sabitlemek için pabuçları (pabuç çiftleri) ve tertibatlar ve tertibatlar (yerinde) monte edildiğinden çeşitli braketler kaynakladım.

ATV iletimi- tür. Araba dört tekerlekten çekişli olmasına rağmen, içinde transfer kutusu yok. Bildiğiniz gibi, "Oka" da motor karşıda bulunur ve ATV'de birlikte kurulur. Bu, çıkış millerini dişli kutusundan (dişli kutusundan) sağ ve sol tekerleğe (arabada olduğu gibi) değil, ön ve arka akslara yönlendirmeyi mümkün kıldı. İşte sadece güç ünitesinin kendisi, debriyaj ve dişli kutusunun "sepeti" ile kilitlenmiş, uzunlamasına eklem millerinin yatay açısını azaltmak için uzunlamasına simetri düzlemine göre hafifçe sola kaydırılması gerekiyordu. aktarma. Dikey açılarının önemsiz olduğu ortaya çıktı.

Şanzıman, başta "VAZ" modelleri olmak üzere çeşitli yerli otomobil birimlerinden toplanmıştır. Ancak bitmiş endüstriyel birimlerin de rafine edilmesi gerekiyordu. Örneğin, optimum (düşük) hızı sağlamak ve torku artırmak için dişli kutusundan ("Oka" dan), ana dişli çiftini çıkardı ve bir zincir tahrik ile değiştirdi. Vites kolu da farklı yapılmıştır - dişli kutusunun her iki tarafında çıkışlar ile uzatılmıştır. Çubuk üç konumda sabitlenebilir: 1. ve 2. vitesleri, 3. ve 4. ve geri vitesi takmak için. Bu konumları seçme kolu sağda, vites kolu ise soldadır.

tekerlekler arası redüktörler- VAZ "klasiklerinin" arka akslarından, sadece "çoraplar" ile birlikte aks milleri çıkarıldı ve önden çekişli modellerden CV mafsallı millerle değiştirildi. CV mafsalları, şanzıman ara millerinin geri kalanında menteşe olarak kullanılır.

Alt vites ve diferansiyel kilidi yoktur.

direksiyon- üstte motosiklet tipi (kol ve şaft) ve otomobil tipi (direksiyon çubuklu) - altta, sadece basitleştirilmiş, direksiyon mekanizması olmadan, tek ayaklı. İlk başta, 22 mm boru çapına sahip bir motosiklet "Minsk" in direksiyonunu kullandım, ancak biraz ince olduğu ortaya çıktı. Daha sonra bir Ural motosikletinden bulup teslim ettim. Direksiyon mili, 20 mm çapında ve 2,8 mm et kalınlığında bir borudan yapılmıştır. Alt ucunda bir seyahat durağı vardır. Altta, şaft bir baskı yatağına dayanır ve orta kısımda bölünmüş bir naylon braket kovanında döner.

Bipod, "T" harfi şeklinde 8 mm kalınlığında çelik sacdan yapılmıştır. "Raf" ın kenarında 20 mm çapında bir delik yapılır - direksiyon mili takılır ve içine kaynaklanır ve kulaklarda direksiyon çubuklarının bilye uçları için konik delikler vardır. Bu delikler eşleşen kaynaklı pullarla güçlendirilmiştir. Bipod kulakları, çubuklara neredeyse paralel olacak şekilde hafifçe eğilir.

ATV Tekerlekleri- 15 inç, "Chevrolet-Niva" arabasından. 205/70 (genişlik/genişlik yüzdesi olarak yükseklik) jant boyutlarına sahip, off-road sırt desenli lastikler. Tekerlek yuvarlanma çapı yaklaşık 660 mm'dir.

Tekerlek süspansiyonları, Oka otomobilinden (ön) amortisörlerle her biri (üst ve alt) iki üçgen salıncak üzerinde bağımsızdır. Kollar, VGP-20 tipi yuvarlak borulardan kaynaklanır. Elastik elemanlar (yaylar) ve amortisörler - arabadan " tamam"(Geri). Tekerlek göbekleri ve direksiyon mafsalları, VAZ-2109 otomobilinden ön kolların tekerlek uçlarına kaynaklanmıştır. Hem bunlar hem de diğerleri sonuçlandırılmalıydı. Göbeklere "Niva" tekerleklerinin altına ve ön yumruklara saplamalar yerleştirdim - ev yapımı döner kollar.

Susturucu ev yapımı, iki parçalı. Sıcaklık sapmalarından korumak için, gövde kiti onu uzak bir kapakla kapladı ve giriş borusunu asbestle yalıttı.

DIY ATV gövde kiti

ATV gövde kiti kendin yap - fiberglas. İlk kez yapıştırdım ve bu nedenle önce ilgili işi yapmak için önerileri inceledim. Ancak ortaya çıktığı gibi, sonuç buna değer olmasına rağmen, bu süreç özenli.

İlk önce gövde kitinin gerekli konturlarını 10x10x1 mm kesitli çelik kare bir borudan yaptım. Neyse ki, bu boru elleriniz dizinizin üzerindeyken bile kolayca bükülür. Kontur, daha sonra (gövde kitini yapıştırdıktan sonra) "püskülleri" kesmenin kolay olacağı yerlerde, aynı borudan jumperların yardımıyla çerçeveye kaynaklandı. Sonra "kanatları" suntadan (sunta) büktü ve kontur ve lentolara kendinden kılavuzlu vidalarla sabitledi. Virajın dik olduğu yerde, aynı suntadan ayrı şeritler bağladım. Ön uç, bir hırdavatçıdan satın alınan genleşmiş polistiren ile çıkarıldı. Polistiren veya aynı poliüretan köpüğü kullanmak mümkündü, ancak genişletilmiş polistirenin daha uygun bir malzeme olduğu ortaya çıktı - keskin, ince bir bıçakla iyi kesilmiş. Tek tek elemanları poliüretan köpük üzerinde genel bir yapıya yapıştırdım.

kendin yap atv çizimleri

Basın-> Arttır

Diy ATV çerçeve çizimleri

Sahte tank karmaşık bir şekle sahiptir. Onu suntadan bükmek mümkün değildi. Bu nedenle, motoru plastik sargı ile sardıktan sonra, bunun için tasarlanan alanı poliüretan köpük katmanlarıyla doldurmaya başladım. Her kattan sonra kurutma zorunludur, aksi takdirde kalın bir köpük hacmi içeride kurumayabilir. Katmanlar ana hattın ötesine geçene kadar doldurdum. Son olarak köpük tamamen kuruduktan sonra bıçakla istenilen şekli vermeye başladı, kenarları kaba zımpara ile düzeltildi.

Gösterge panelinin altında “Oka” gösterge tablosunun bir kısmı kullanıldı. Ayrıca poliüretan köpük yardımı ile disk üzerine sabitledim. Köpük büyük gözenekli olduğu için gözenekler alçı ile dolduruldu ve daha sonra işlendi. Boşluğun şekli tasarlanan tasarıma yanıt vermeye başladığında ve yüzeyi az çok pürüzsüz hale geldiğinde, boşluğu PF-115 boya ile kapladım. Gövde kitini manken üzerine yapıştırmak için bir matris yapmayacağım, ancak gövde kitini hemen üzerine yapıştıracağım, ardından yüzeyi ideal bir duruma getirdikten sonra alçı ile sıvama ve mankeni boyama ihmal edilebilir.

Böylece, aptal hazır ve yüksek kaliteli bir ürünü yapıştırmak için şunları aldı: 10 kg epoksi reçine, bunun için 1 kg plastikleştirici ve 1 kg sertleştirici, 15 metrelik kalın olmayan cam elyafı, 5 m cam paspas, fırçalar, eldivenler. Solunum koruması takmak son derece arzu edilir. Ve ne kadar pahalılarsa, o kadar güvenilirdir. Ama deneyim, bildiğiniz gibi satın alınamaz, bu yüzden süreç içinde kazandım.

Kukla ile ürün arasında ayırıcı bir tabaka olarak şeffaf bant kullandım. Dikkatlice, boşluklar olmadan, tüm blok kafa şeritlerle üzerine yapıştırıldı. Sadece 1,5 rulo geniş bant aldı.

Sertleştirici ve plastikleştirici ile 200 - 300 gramda seyreltilmiş reçine. Çok uygun olmayan ölçü kapları ve şırıngalar kullandım. Ondan önce, büyük tuvallerin düz yüzeylere uzanacağı ve düzensizliklerin kumaş parçalarının katlama yapmadan tekrar edebileceği boyutlarda fiberglas şeritler kestim. Bu arada, fiberglas, istenen şekli "sararak" örgünün köşegeni boyunca orta derecede gerilir.

İlk önce memenin bir bölgesini epoksi reçine ile kalın bir şekilde sürdüm, üzerine cam bez koydum ve tekrar reçine ile emprenye ettim. Bitişik kumaş parçası, aynı teknoloji kullanılarak 3 - 5 cm'lik bir örtüşme ile yapıştırıldı, hızlı çalışmamız gerekiyordu - reçine oldukça hızlı bir şekilde sertleşiyor ve sıcaklığı ne kadar yüksek olursa, o kadar hızlı. Evet, daha iyi akışkanlık için reçineyi güçlü bir aydınlatma lambasının yanında biraz ısıttım.

Fiberglaslı mankeni bir kat yapıştırdıktan sonra üzerine cam hasırla yapıştırmaya başladı. Cam paspası oldukça kalın aldım ve ürünün kalınlığını kazanmaları iyi oldu. Ancak düzensizliklere uymuyor, bu yüzden sadece düz (veya hafif sehimli) yüzeylerde ve üst üste binmeden kullandım. Reçine emprenyesi, fiberglas ile çalışırken olduğu gibi gerçekleştirildi. Sadece cam matı emprenye etmek için çok fazla reçine kullanıldığı dikkate alınmalıdır, bu yüzden daha fazla seyreltmeniz gerekir. Cam matı yapıştırdıktan sonra düzgün olmayan yüzeyleri bir bezle birkaç kat yapıştırdım. Sonraki her katman, reçinenin dışarı sızmaması için bir önceki biraz sertleştikten sonra uygulandı. Ve gövde kitini yapıştırma işlemi bir günden fazla sürdüğü için, bir günlük aradan sonra, yüzeyi kaba zımpara kağıdı ile "pürüzlendirmek" ve yağdan arındırmak gerekiyordu - sonuçta reçine bu süre zarfında tamamen sertleşiyor. Paspasın üstündeki son katmanlar yine fiberglasla kaplandı ve bir katman bile değil.

Bir yüzeye ihtiyacım olduğu için, dedikleri gibi, ne kadar pürüzsüz olursa o kadar iyi ve deneyim yeterli değildi, dipler ve çukurlar hala kaldı - onları bir reçineyle ve bazen cam elyafı parçalarının empoze edilmesiyle bir yere döktüm. Yeterli reçine yoktu. Zaten ev mağazasında, kutularda satın aldım. Onunla çalışmayı daha çok sevdim çünkü zaten paketlenmişti ve geriye kalan tek şey bileşenleri karıştırmaktı. Ve firmadan satın alınandan daha hızlı kurudu.

Yapıştırılmış gövde kiti tamamen kuruduktan sonra, ürünü üç parçaya bölerek kesimler yaptım: arka çamurluklar ve arka, alt koltuklu sahte bir tank, ön çamurluklar ve ön uç. Dikkatle, hafifçe meraklı ve elleriyle çekerek, mankenden fazla çaba harcamadan ürünü parçalara ayırdı.

Şimdi, parçaları çıkardıktan sonra, onları istenen sonuca getirerek ayrı ayrı işlemeye başladı. Genel olarak, "bütün" teknoloji üzerinde olağan hazırlık ve boyama çalışmaları: ilk olarak, büyük reçine ve fiberglas çıkıntılarının çıkarılmasıyla kaba taşlama; daha sonra girintilerin fiberglas macunla özenle doldurulması; daha sonra dış yüzeyi zımparalayın ve bir plastikleştirici ile bir astar. Sonuç olarak - "metalik" boyama ve plastikleştirici ile cilalama.

Blok kafa da dikkatlice kesip uzak köşeye koydu - her ihtimale karşı. Gövde kiti, çerçeve üzerinde özel olarak yapılmış ve kaynaklanmış "yerinde" montajlara bağlandı.

Sonuç olarak, ön ve arka gövdeleri, dış çapı 20 mm olan ince duvarlı çelik borulardan ve bunlara ek olarak - tamponların yerine "kenguryatnikler" kaynakladım.

Kendin Yap ATV videosu

Garajdan çıkıp ilk ATV'mi arkadan çekişli () denediğimden bu yana bir yıl geçti. Ve sonra düşünce geldi: neden şimdi dört tekerlekten çekişli bir ATV yapmıyorsunuz (İngiliz Arazi Aracı - arazi aracı; bu tür makinelere böyle uluslararası bir isim verildi).

Neyse ki, şu anda bir alıcı bir arabaya () geldi ve gelirler yeni bir projenin uygulanmasına gitti.

ATV'min güç ünitesi Oka otomobilinin motoruydu - 32 beygir gücü, iki silindirli, dört zamanlı, sıvı soğutmalı. Ve bir araba için gücü genellikle yeterli değilse, o zaman bir ATV için fazlasıyla yeterli olmalıydı.

1 - ön tekerlek (Chevrolet-Niva arabasından, 2 adet);

2 - motor ("Oka" arabasından);

3 - önden çekişli şanzıman;

4 - şanzıman (arabadan "Oka");

5 - arkadan çekişli şanzıman;

7 - arka tekerlek (Chevrolet-Niva otomobilinden, 2 adet);

8 - yakıt deposu (20 litrelik bidon);

9 - arka bagaj;

10 - susturucu;

11 - yolcunun arkalığı ("Oka" aracından koltuk başlığı);

12 - eyer;

13 - debriyaj sepeti (Oka arabasından);

14 - vites sabitleme kolu;

15 - gövde kiti (fiberglas);

16 - direksiyon simidi (Ural motosikletinden);

17 - gösterge paneli (Oka arabasından);

18 - ön bagaj

Arazi aracının şanzımanı kendine özgüdür. Araba dört tekerlekten çekişli olmasına rağmen, içinde transfer kutusu yok. Bildiğiniz gibi, "Oka" da motor karşıda bulunur ve ATV'de birlikte kurulur. Bu, çıkış millerini dişli kutusundan (dişli kutusundan) sağ ve sol tekerleğe (arabada olduğu gibi) değil, ön ve arka akslara yönlendirmeyi mümkün kıldı. İşte sadece güç ünitesinin kendisi, debriyaj ve dişli kutusunun "sepeti" ile kilitlenmiş, uzunlamasına eklem millerinin yatay açısını azaltmak için uzunlamasına simetri düzlemine göre hafifçe sola kaydırılması gerekiyordu. aktarma. Dikey açılarının önemsiz olduğu ortaya çıktı.

Tekerlekler arası redüksiyon dişlileri - VAZ "klasiklerinin" arka akslarından, yalnızca "çoraplar" ile birlikte aks milleri çıkarıldı ve önden çekişli modellerden CV mafsallı millerle değiştirildi. CV mafsalları, şanzıman ara millerinin geri kalanında menteşe olarak kullanılır.

1 - motor ("Oka" adlı arabadan);

2 - debriyaj (Oka arabasından);

3 - şanzıman;

4 - CV eklemi (VAZ-2108 arabadan, 12 adet);

5 - diferansiyelli ana dişli redüktörü (VAZ-2105'ten, 2 adet);

6 - şaft (VAZ-2108 arabadan, 6 adet);

7 - tekerlek ("Chevrolet-Niva" adlı arabadan)

Alt vites ve diferansiyel kilidi yoktur.

Direksiyon - üstte motosiklet tipi (kol ve şaft) ve otomobil tipi (direksiyon çubuklu) - altta, sadece basitleştirilmiş, direksiyon mekanizması olmadan, bir bipod ile. İlk başta, 22 mm boru çapına sahip bir motosiklet "Minsk" in direksiyonunu kullandım, ancak biraz ince olduğu ortaya çıktı. Daha sonra bir Ural motosikletinden bulup teslim ettim. Direksiyon mili, 20 mm çapında ve 2,8 mm et kalınlığında bir borudan yapılmıştır. Alt ucunda bir seyahat durağı vardır. Altta, şaft bir baskı yatağına dayanır ve orta kısımda bölünmüş bir naylon braket kovanında döner.

Tekerlekler - 15 inç, "Chevrolet-Niva" arabasından. 205/70 (genişlik/genişlik yüzdesi olarak yükseklik) jant boyutlarına sahip, off-road sırt desenli lastikler. Tekerlek yuvarlanma çapı yaklaşık 660 mm'dir.

1 - alt direk (boru d25x3,2,2 adet);

2 - üst direk (boru d25x3.2, 2 adet);

3 - stand (boru d25x3.2, 2 adet);

4 - arka üst süspansiyon kolunun desteği (boru d25x3,2,2 adet);

5 - arka payanda (boru d20x2.8, 2 adet);

6 - ön üst süspansiyon kolunun desteği (boru d25x3.2, 2 adet);

7 - ön destek (boru d20x2.8, 2 adet);

8 - ön amortisörün üst desteği (köşe 35 × 35);

9 - ön amortisör üst desteği (sayfa s5, 2 adet);

10 - ön motor montaj desteği (sayfa s3, 2 adet);

11 - arka motor montaj desteği (sayfa s3,2 adet);

12 - kolları ve süspansiyonların amortisörlerini sabitlemek için pabuçlar (sayfa s5, 18 çift);

13 - sele montaj braketi (sayfa s3, 2 adet);

14 - üst enine bağlantı (boru d20x2.8);

15 - alt enine bağlantı (boru d20x2,8,2 adet);

16 - radyatör desteği (boru d25x3.2 boyuna ikiye kesilmiş, 2 adet);

17 - ayaklıkların ön konsolu (boru d20x2);

18 - ayaklıkların arka konsolu (boru d20x2);

19 - ön ve arka ayaklık konsollarının bağlantısı (boru d20x2);

20 - ayak tahtasının traversi (sayfa s5, 4 adet);

21 - fiberglas gövde kitini takmak için bir delik (s5 levha, set)

Tekerlek süspansiyonları, Oka otomobilinden (ön) amortisörlerle her biri (üst ve alt) iki üçgen salıncak üzerinde bağımsızdır. Kollar, VGP-20 tipi yuvarlak borulardan kaynaklanır. Elastik elemanlar (yaylar) ve amortisörler - arabadan "Oka" (arka). Tekerlek göbekleri ve direksiyon mafsalları, VAZ-2109 otomobilinden ön kolların tekerlek uçlarına kaynaklanmıştır. Hem bunlar hem de diğerleri sonuçlandırılmalıydı. Göbeklere "Niva" tekerleklerinin altına ve ön yumruklara saplamalar yerleştirdim - ev yapımı döner kollar.

Susturucu ev yapımı, iki parçalı. Sıcaklık sapmalarından korumak için, gövde kiti onu uzak bir kapakla kapladı ve giriş borusunu asbestle yalıttı.

ATV gövde kiti - fiberglas. İlk kez yapıştırdım ve bu nedenle önce ilgili işi yapmak için önerileri inceledim. Ancak ortaya çıktığı gibi, sonuç buna değer olmasına rağmen, bu süreç özenli.

(a - ön süspansiyonun üst kolu; b - ön süspansiyonun alt kolu; c - arka süspansiyonun alt kolu; d - arka süspansiyonun üst kolu; özel olarak belirtilenler dışındaki tüm parçalar VGT'den yapılmıştır- 20 boru):

1 - kiriş (2 adet);

2 - çapraz üye;

3 - burç (boru d37x32, 2 adet);

4 - amortisör montaj halkası (çelik, sac s3);

5 - bilyalı mafsal ("Zhiguli" aracının direksiyon çubuğundan)

İlk önce gövde kitinin gerekli konturlarını 10x10x1 mm kesitli çelik kare bir borudan yaptım. Neyse ki, bu boru elleriniz dizinizin üzerindeyken bile kolayca bükülür. Kontur, daha sonra (gövde kitini yapıştırdıktan sonra) "püskülleri" kesmenin kolay olacağı yerlerde, aynı borudan jumperların yardımıyla çerçeveye kaynaklandı. Sonra "kanatları" suntadan (sunta) büktü ve kontur ve lentolara kendinden kılavuzlu vidalarla sabitledi. Virajın dik olduğu yerde, aynı suntadan ayrı şeritler bağladım. Ön uç, bir hırdavatçıdan satın alınan polistiren ile çıkarıldı. Polistiren veya aynı poliüretan köpüğü kullanmak mümkündü, ancak genişletilmiş polistirenin daha uygun bir malzeme olduğu ortaya çıktı - keskin, ince bir bıçakla iyi kesilmiş. Tek tek elemanları poliüretan köpük üzerinde genel bir yapıya yapıştırdım.

1 - direksiyon mili (boru d20x2.8);

2 - dümen bağlantı plakası (çelik, sac s6);

3 - plakanın desteği (çelik, sac s6, 2 adet);

4 - direksiyon milinin ayrık manşonu (naylon, sac s18);

5 - destek rondelası (çelik, sac s6, 2 adet);

6 - bipod (çelik, sac 18);

7 - dümen hareket durdurucusu (çelik, sac s6);

8 - yatak muhafazası;

9 - kalıcı bir uç (çelik, daire 15);

10 - baskı yatağı

Sahte tank karmaşık bir şekle sahiptir. Onu suntadan bükmek mümkün değildi. Bu nedenle, motoru plastik sargı ile sardıktan sonra, bunun için tasarlanan alanı poliüretan köpük katmanlarıyla doldurmaya başladım. Her kattan sonra kurutma zorunludur, aksi takdirde kalın bir köpük hacmi içeride kurumayabilir. Katmanlar ana hattın ötesine geçene kadar doldurdum. Son olarak köpük tamamen kuruduktan sonra bıçakla istenilen şekli çizmeye başladım. Kenarlar kaba zımpara kağıdı ile düzeltildi.

Böylece, aptal hazır ve yüksek kaliteli bir ürünü yapıştırmak için şunları aldı: 10 kg epoksi reçine, bunun için 1 kg plastikleştirici ve 1 kg sertleştirici, 15 metrelik kalın olmayan cam elyafı, 5 m cam paspas, fırçalar, eldivenler. Solunum koruması takmak son derece arzu edilir. Ve ne kadar pahalılarsa, o kadar güvenilirdir. Ancak bilindiği gibi deneyim satın alınamaz, bu yüzden süreç içinde kazandım.

Bir kat fiberglas ile obkpeyki meme sonra, o cam hasır ile üzerine yapıştırmaya başladı. Cam paspası oldukça kalın aldım ve ürünün kalınlığını kazanmaları iyi oldu. Ancak düzensizliklere uymuyor, bu yüzden sadece düz (veya hafif sehimli) yüzeylerde ve üst üste binmeden kullandım. Reçine emprenyesi, fiberglas ile çalışırken olduğu gibi gerçekleştirildi. Sadece bir stekomatı emprenye etmek için çok fazla reçine kullanıldığı dikkate alınmalıdır, bu nedenle daha fazla seyreltmeniz gerekir. Stekpomat yapıştırıldıktan sonra düz olmayan yüzeyler bir bezle birkaç kat yapıştırılmıştır. Sonraki her katman, reçinenin dışarı sızmaması için bir önceki biraz sertleştikten sonra uygulandı. Ve gövde kitini yapıştırma işlemi bir günden fazla sürdüğü için, bir günlük aradan sonra, yüzeyi kaba zımpara kağıdı ile "pürüzlendirmek" ve yağdan arındırmak gerekiyordu - sonuçta reçine bu süre zarfında tamamen sertleşiyor. Paspasın üstündeki son katmanlar yine fiberglasla kaplandı ve bir katman bile değil.

Sandıklar:

a - ön; b - geri

Blok kafa da dikkatlice kesip uzak köşeye koydu - her ihtimale karşı. Gövde kiti, çerçeve üzerinde özel olarak yapılmış ve kaynaklanmış "yerinde" montajlara bağlandı.

Sonuç olarak, ön ve arka gövdeleri, dış çapı 20 mm olan ince duvarlı çelik borulardan ve bunlara ek olarak - tamponların yerine "kenguryatnikler" kaynakladım.

ATV temel verileri:

Ağırlık, kg ………………………………………… 430

Uzunluk, mm ……………………………………… 2300

Genişlik, mm

(lastiklerin dış yan duvarlarında) ……… 1250

Yükseklik, mm:

direksiyon simidinde ……………………………………… .1250

eyer üzerinde ……………………………………… ..900

Yerden yükseklik, mm …………………… .300

Taban, mm ………………………………………… 1430

İz, mm ……………………………………… 1045

Maksimum hız, km / s …………… .65

S. Pletnev, Ocher, Perm Bölgesi

Bir mağazadan bir ATV, herkesin erişebileceği bir zevk değildir. Bu nedenle, birçok usta kendi elleriyle kuadrikler yapar. Ve bu yazıda size en ilginçlerinden bahsedeceğiz.

ATV üretiminde garajda ve yakınında bulunabilecek her şey faydalı olabilir. Kendi kendine yapılan her araç benzersiz ve bireyseldir, bu nedenle çizimler ve diyagramlar hakkında konuşmak zordur.

Çok az insan, yavrularını oluşturma sürecini ayrıntılı olarak açıklar, bu da belirli bilgileri bulmayı son derece zorlaştırır. Ama istisnalar da var.

Kendi elinizle bir ATV nasıl yapılır

2012 yılında yetenekli tasarımcı S. Pletnev, beyninin yapısının çizimlerini ve nüanslarını paylaştı.

Aracın tasarımında neler kullanıldı:

Niva Chevrolet'ten ön ve arka tekerlekler 15 inç
a-m Oka'nın motoru
tamam şanzıman
VAZ "klasiklerinin" arka akslarından tekerlekler arası redüksiyon dişlileri
VAZ-2108 arabadan CV JOINT, 12 adet
Yakıt deposu, 20L bidon
Oka koltuk başlığından yolcu için destek
Oka'dan debriyajlar
Ural motosikletinden direksiyon "
Arabadan gösterge paneli Oka

ATV'nin ana teknik özellikleri:

ATV çizimleri:

Şanzıman, bazı modifikasyonlarla AvtoVAZ ünitelerinden yapılmıştır. Örneğin, hızı azaltmak ve torku artırmak için ana çift yerine bir zincir tahrik kullanıldı.

Tekerlekler arası redüksiyon dişlileri klasiklerden ödünç alınır, aks milleri çıkarılır ve ön tahrik vazosundan CV eklemleri ile değiştirilir. Diğer transmisyon ünitelerinde de eşit hız mafsalları kullanılmaktadır.

Üçgen çapraz kollarda bağımsız süspansiyon. Oka'dan amortisörler.

Asbest ile izole edilmiş, 2 bölümden oluşan kendi kendine yapılan susturucu.

Gövde kiti fiberglastan yapılmıştır. Böyle bir plastiği oluşturmak için 10 kg epoksi reçine, 1 kg plastikleştirici ve aynı miktarda sertleştirici gerekliydi. 15 metre fiberglas ve 5 metre cam hasır.

Tamponlar ve kenguryatniki, 20 mm'lik yuvarlak borulardan kaynaklanmıştır.

Bitmiş ATV'nin fotoğrafı:

Makaleye dayalı malzeme: http://modelist-konstruktor.com/razrabotki/853

motosikletten atv

Bu dörtlü, Ural motosikleti temelinde yapılmıştır.

Tüm detaylar videoda.

IZH Jüpiter motorlu ATV. Bir motosiklet Karınca'dan bir hediye.

ATV Kobra KARIŞIMI

Jeneratör, zorla soğutma, indirme, bir düzineden elektrikli marş motoru, Ural motosikletinden motor.

Ev yapımı bir ATV'nin çalışırken videosu:

Ev yapımı arabası "Raptor"

Oka motorlu ev yapımı ATV

Şu anda ATV popüler bir araç. Kullanımı oldukça kolaydır, iyi bir kros kabiliyetine ve yüksek derecede manevra kabiliyetine sahiptir.

Ancak, böyle bir arazi aracı oldukça pahalıdır ve herkes onu satın alamaz. Cesaretiniz kırılmasın, ancak kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz. Kendi elinizle bir ATV nasıl yapılır? Önerilerimize yardımcı olmak için.

Eski bir motosikletin sahibiyseniz ve garajda toz topluyorsa, onu atmak için acele etmeyin. Ural modeli, bir ATV'ye dönüştürmek için mükemmeldir.

Arazi aracının montajı aşağıdaki aşamalardan oluşacaktır:

çerçevenin değiştirilmesi;
alet çerçevesinin montajı;
motor montajı;
süspansiyon kurulumu.

Çalışmak için gerekenler:

köprü;
amortisörler;
kaynak makinesi;
Bulgarca;
fren sistemi;
Rot Çubuğu;
metal profil levha;
motosiklet.

Montaja başlamadan önce ev yapımı ATV'nizin kontrol tipine karar vermelisiniz. Motosiklet ve direksiyon olabilir.

Sonraki adım, dikey sele borusu borularını 40 mm geriye hareket ettirerek çerçeveyi yükseltmektir. Ardından, köprüyü Ural sarkaçına kaynaklıyoruz, alt çatalı ve koltuk direklerini hafifçe kesiyoruz. Sarkaç süspansiyon burçlarının yanında, borulardan yapılmış payandaları kaynaklıyoruz.

Aracı daha kompakt ve manevra kabiliyeti yüksek hale getirmek için köprüyü kısaltıyoruz. Şimdi Oka aks millerinden yapılabilen bir tahrik mili yapıyoruz.

Ön süspansiyonun üretimi için 25 * 25 * 2 mm kare borulara ihtiyacımız var. Bir Zhiguli arabasından direksiyon mafsallarını ödünç alabilirsiniz. Fren sistemine çok dikkat edilmelidir. Maksimum güvenliği sağlamak için ayrı olarak satın almak daha iyidir.

Tüm ana elemanlar monte edildiğinde, farları, dönüş sinyallerini ve fren lambalarını takmaya başlayabilirsiniz. ATV'yi bir profille kesip boyamaya hazırlıyoruz.

"Izh" motosikletinden ATV

Böyle bir motosikletiniz bile yoksa, çok düşük bir ücret karşılığında satın alabilirsiniz. Pahalı bir araç satın almaktan çok daha ucuz olacak.

Bir ATV'nin montajındaki "Izh" den temel fark, ATV'nin "Ural" dan montajından çok farklı değildir.

Scooter'dan ATV

Bir scooterdan harika bir ev yapımı ATV yapılabilir. Çalışma sürecine, kendiniz yapabileceğiniz çizimler çizerek başlıyoruz ve çerçeveyi biraz yeniden yapıyoruz. Ardından, motoru monte ediyoruz. Sıradan bir zincir tahrik kullanarak motor milini ATV'nin arka aksının dişlisine bağlarız. Kontrolleri çerçeveye getiriyoruz ve pedalları ve kontrol kollarını sabitliyoruz.

Aynı scooter'ın bileşenlerini kullanmak daha iyidir, ancak bir motosikletten bir yakıt deposu ödünç almak daha iyidir. Kontrol, direksiyona veya motosiklete ayarlanabilir, hangisi size en uygunsa, fren kolu arka aks dişlisindeki şanzıman frenine sabitlenmelidir.

Gövde kiti için eski otomotiv teknolojisinden veya fiberglastan malzeme kullanıyoruz.

Arabadan ATV "Oka"

Ondan mükemmel bir ev yapımı ATV oluşturmaya çalışarak eski bir arabaya yeni bir soluk getirebilirsiniz. Bütün ailen buna bayılacak.

Profesyonel çizimleri inceleyerek başlıyoruz. Gövdeyi modernize ediyoruz, kapıları ve tavanı kaldırıyoruz. Konfor için konforlu koltuklar kullanıyoruz. Ardından, motoru ve susturucuyu takıyoruz.

Amortisörler ve doğal süspansiyonlar kullanarak tekerlekleri çerçeveye tutturuyoruz. Hangisi olduğunu düşünmeye değer Boşluk buna önceden ihtiyacınız olacak ve bununla ilgileneceksiniz. En önemlisi fren sistemidir. Bu öğeden tasarruf etmeye çalışmamalısınız. Motosikletin frenlerini kullanacağız. Direksiyon simidi bir motosiklete monte edilebilir veya yerli bırakılabilir. Bağlantı çubuklarını güvenli bir şekilde sabitlemek önemlidir. Gövde metal ile kaplanmış ve boyanmıştır.

Çocukların ev yapımı ATV'si

Çocuklu ailelerde arazi aracının bulunması daha da önemlidir. Bir çocuk için babanın yaptığı harika bir arabadan daha iyi bir hediye yoktur. Çocuklara yönelik bir arazi aracının üretiminde güvenliğe özel önem veriyoruz. Sonuçta, çocukların sağlığı ve yaşamı hakkında konuşuyoruz.

Çocuk ATV'si için gerekenler

Boyutlara ve görünüme karar veriyoruz. Olasılıklar sınırsızdır, her şey yalnızca sizin becerilerinize ve çabalarınıza bağlı olacaktır.

Bir çizim çiziyoruz, kendinizle başa çıkmak kolaydır. Ana aşama çerçevenin imalatıdır. Bunun için hazır bir model kullanabilir veya kare bir profilden (25x25mm) kaynak yapabilirsiniz. Kendi elinizle bir çerçeve yaparsanız, kaynakların kalitesine dikkat etmeniz gerekir. Yeni tekerlekler alacağız, çocuğun yaşına ve yol yüzeyinin kalitesine göre seçiyoruz.

Motor seçimi yeterince geniş. Volga'dan bir elektrik motoru veya bir scooter yapacak. Pili, şarj için tüm yapıyı sökmeye gerek kalmayacak şekilde kuracağız.

Tüm ana bileşenleri bir araya getirdikten sonra işin en keyifli kısmı başlıyor. Bir çocuk ATV'sinin eski ve kullanılamaz bir modelinden bir gövde kiti kullanabilir veya hayal gücünüzü kullanarak yeni bir orijinal yazarın fikrini ortaya çıkarabilirsiniz.

Kendin Yap çocuk ATV 4x4 bütçenizden önemli ölçüde tasarruf edecek, çocuğunuza neşe katacak ve ekip çalışması tüm aileyi bir araya getirecek.

not Ev yapımı ATV'leri kendi ellerinizle yapmak kolay değildir. Bir şey hemen yolunda gitmediyse, neyi ve nerede hata yaptığınızı düşünün. Thomas Edison 10.000 başarısız girişimde bulundu! ampulü icat etmeden önce. Ve kesinlikle başarılı olacaksın.